Формирование винограда

Фото формирования винограда

https://www.youtube.com/watch?v=fLU9ezGiZT8

Также рекомендуем просмотреть:

• Обработка винограда
• Чем подкормить арбузы и дыни чтобы росли быстрее
• Как цветет гранат
• Как вырастить арбуз
• Как посадить ананас из верхушки
• Выращивание дыни
• Чем отличается клубника от земляники
• Как вырастить вишню из косточки
• Персики польза и вред для здоровья организма человека
• Дыня это ягода или фрукт
• Посадка винограда
• Чем подкормить малину для большого урожая
• Уход за малиной
• Посадка малины
• Как растет хурма
• Борная кислота для винограда
• Как прищипывать арбузы
• Девичий виноград
• Формирование дыни
• Арбуз
• Выращивание винограда
• Когда созревает земляника
• Летняя обрезка винограда
• Как подвязать виноград правильно на шапалеру
• Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях
• Полив винограда
• Как выглядит персик
• Чем полезны абрикосы
• Как вырастить манго из косточки в домашних условиях
• Уход за виноградом
• Шпалера для винограда
• Как часто поливать арбузы в открытом грунте
• Как цветет виноград
• Листья малины
• Косточки абрикоса польза и вред
• Как размножить виноград
• Шпалера для малины

Переформировка старых кустов

Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.

Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.

Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.

Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем. Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение. Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.

Видео про обрезку винограда

Формировка винограда по шагам:

1. Определяем, сколько места и где мы выделяем винограду. Для беседке – делаем штамб или кордон, для шпалеры – кордон или веер. В теплице – ограничимся рукавом.
2. Всегда режем лозы по междоузлию и острым секатором. Виноград особенно чувствителен к качеству инструмента.
3. Создаём плодовое звено, постоянно выбирая две лозы каждый год, из одной растут плодовые плети, из другой вегетативные.
4. В зависимости от формы создаём одно, два и более плодовых звеньев – рукавов.
5. Штамб и кордон выращиваем так, что плодовое звено формируется не у основания куста, а на конце многолетней ветки.
6. На протяжении лета подвязываем побеги к шпалере.
7. Осенью, после сбора урожая, лозу с плодовыми плетями обрезаем, на вегетативной ветви оставляем две вызревшие новые лозы, одну обрезаем коротко на 2-3, другую на 8-9 почек.
8. Повторяем то же самое на следующий год, следим, чтобы куст не зарастал.
9. Старые кусты обрезаем от слабых побегов, нормируем нагрузку, исходя из общего его состояния.

Формирование винограда схема самая простая. Как формировать штамбовые кусты винограда на шпалере?

Расчет расстояния между шпалерами.

В первый год формируется штамб. Для этого все ветки удаляются, остается побег с двумя глазками. За лето из этих глазков нужно вырастить два сильных побега.

Весной второго года самый сильный побег обрезается так, что у него остаются три глазка. Другой побег остается в качестве запасного варианта, на случай гибели первого побега. На запасном побеге оставляют два глазка.

Главный побег привязывают вертикально к шпалере. В конце августа его нужно прищепить для того, чтобы он окреп.

На каждом побеге оставляют только две нижние почки, все остальное обрезают. Рукава закрепляют на проволоке шпалеры.

С резервного стебля удаляются все побеги, кроме двух самых сильных. Нижний побег обрезается так, чтобы на нем остались две почки. На верхнем стебле остаются от 8 до 15 почек.

На четвертый год производится обрезка верхних рукавов. Из них должны вырасти по два побега из верхних почек. Побеги надо закреплять на проволоке шпалеры так, чтобы между ними было расстояние не менее 20 см.

На пятый год обрезка куста производится таким же способом. За это лето должны вырасти побеги, из которых будут формироваться побеги плодоношения и замещения.

Схема устройства дренажных колодцев для полива винограда.

Весной шестого года начинается формирование плодовых стеблей. Для этого нижний побег обрезается на 2 — 3 глазка.

Это будет побег замещения. Верхний обрезается на 7 — 10 глазков. Из него будет развита лоза плодоношения.

На одноплоскостной шпалере формируются по два плодовых звена, а на двухплоскостной можно сформировать по четыре звена.

Плодовое звено всегда формируется из двух нижних почек. Правильно заложенное один раз плодовое звено плодоносит на этом же месте долгие годы, восстанавливая само себя.

Подрезка винограда и формировка плодового звена

Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый

 Это важно. Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские

Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.

Фотография подрезки винограда

Кроме того, помните, что лозы нужно резать не над самой почкой, а чуть выше. Это называется  — резать по междоузлию. Она рыхлая и зимой морозы по порам легко доберутся до почки. Многолетнюю древесину режем, как любое другое дерево ,не оставляя пеньков.

Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в  следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.

Формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:

• Среди вызревших плодовых побегов – лоз выбираются наиболее сильные (толще карандаша) и разбиваются по парам, чтобы росли близко друг к другу.
• Одна из них обрезается коротко, оставляем 2 или 3 почки, другая – длинно, около 8-9 почек. Первая несёт будущие лозы, вторая – будущий урожай.
• Осенью второго года длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается. Из выросших лоз у короткой выбираем сильнейшие две, третью удаляем. Формируем таким же образом. Одна – длинная плодовая, другая – вегетативная короткая. Её ещё называют заместителем.

Фото формировки винограда

И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.

Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.

А теперь формируем штамбкордон

• Выбираем самую мощную ветку, на длине в метр-полтора оставляем 5-6 пар лоз – будущие плодовые звенья.
• Обрезаем всё, что растёт ниже.
• Формируем наверху плодовые звенья, как было указано
• Заместителей для штамба оставляем большее число, но более короткими, чем для кордона.
• Если ведём штамб, подвязываем к мощной опоре, пока не сформируется толстый ствол, способный выдержать нагрузку листвой и урожаем.
• Кордон подвязываем параллельно земле, приподняв до 10-20 сантиметров, ведём таким образом. Так обеспечим ему проветривание нижней части древесины, препятствующее заплесневению и загноению, особенно в зимний период

На фото, подвязанный куст винограда

Формирование виноградного куста

Мало кто не любит виноград. Свежая ягода, вино и соки – все это можно произвести из виноградной культуры. Мало найдется садовых растений, готовых сравниться с виноградом по пользе, вкусу и востребованности.

Но вырастить его стоит больших трудов. Лишь люди, увлеченные виноградарством, добиваются успехов и получают вкусную и красивую ягоду.

Формирование виноградного куста с самого начала нужно производить правильно. Самое главное – правильно сформировать куст весной. Чтобы получить большой урожай, надо его правильно обрезать.

Выращивание винограда в южных районах и в средней полосе России различается между собой. На Юге виноград не требует укрытия и выращивается на шпалерах с формированием штамба на высоту до 2 м и распределением боковых побегов по горизонтальным линиям.

В центральных районах и средней полосе виноградным кустам необходимо укрытие на зиму, иначе они могут погибнуть. Селекционеры занимаются выведением морозостойких сортов, но это лишь повышает урожайность в условиях не слишком жаркой погоды. Без укрытия почки покрываются льдом и вымерзают. Поэтому садоводы стараются сформировать куст так, чтобы его не сложно было укрыть.

Виды формирования виноградника.

Для укрытия нужны гибкие наклонные рукава, способные пригнуться. Для этого осенью проводят обрезку, а весной убирают лишние побеги.

1.Шпалера.

Эту форму формирования виноградного куста очень удобно применять на небольших приусадебных участках. Плети располагают в виде веера. Сажают молодой виноградник весной, располагая верхние глазки на 7 см ниже уровня земли. Так можно избежать штамба и упростить уход. Шпалеру ориентируют с севера на юг, чтобы куст был весь одинаково освещен солнцем в течение дня. Все побеги привязывают для проветривания к разным плоскостям. Между кустами оставляют расстояние 2-3 метра, а между рядами — не меньше двух метров. На винограднике оставляют не более четырех здоровых побегов, удаляя лишние рукава. Осенью их укорачивают, поливают, пригибают вниз и укрывают нетканым материалом, засыпают землей или опилками.

Весной снимают укрытие и привязывают оставленные побеги в виде веера к нижней проволоке шпалеры. На следующий год осенью нижний побег становится побегом замещения и его надо укоротить на 2 почки. Ветку после него укорачивают на 7 почек – это будет плодоносящий побег. Позже продолжают обрезать и формировать виноградник в том же порядке. Правильное расположение побегов позволяет получить хороший урожай и здоровую лозу.

2.Кордон.

Если виноград посажен около стены дома, сарая или около забора, сделать шпалеру будет трудно. Тогда применяют формирование кордона – горизонтальный способ с одной плоскостью. При этом рукав становится многолетним и имеет звенья через 30 см друг от друга. Осенью рукав обрезают, пригибают и укрывают.

Собираясь посадить виноградник, учитывают несколько правил:

1. Подбирают морозостойкие сорта.

2.Шпалеры размещают на южных склонах.

3.Делают широкие междурядья при больших объемах посадки.

4.Плодоносящие ветки подвязывают, остальные могут висеть свободно.

Соблюдение условий выращивания и формирования виноградного куста позволяют получить неплохие урожаи в любом регионе и полакомиться вкусной ягодой.

Формирование куста винограда разными способами

В основном используют четыре способа формирования. Они достаточно сильно различаются. Формирование можно осуществлять:

1. Веером. Этот способ формирует куст, который состоит только из рукавов. Как правило, по разным сторонам располагаются 6-7 веточек. Этот способ формирования увеличивает урожай на 20-25 %. Минусом является то, что занимаемое виноградом пространство придётся увеличить. Таким способом можно увеличивать период, когда растение будет давать плоды. Благодаря такому формированию, виноград будет иметь много микроэлементов. Они будут находиться в запасе. А также высоким иммунитетом.
2. Штамбом. Такой способ формирования немного сложнее предыдущего. Он требует больше усилий и свободного пространства. Но он будет давать больше плодов. При таком формировании в стволе растения будут накапливаться полезные элементы. Растение будет лучше развиваться. А также плодоносить. Ветви при таком способе растут на уровне в 200 сантиметров. Поэтому подвязывать их не нужно. Такая форма реже всех подвергается различным заболеваниям, вредителям. А также вирусам. И с каждым разом растение будет становиться красивее. А также выносливее.
3. Рукавами. Виноград, который был сформирован этим способом, занимает мало пространства. Рукавом называют ветку, приносящую много плодоносящих лоз. То есть получается, что эта ветка очень просто формируется. Но если ей не будет хватать необходимых веществ, она станет истощённой. Формы, которые формируются по рукавам, существуют около 6-9 лет. А также небольшим минусом является то, что рукава надо будет обрезать постоянно. Потому что они разрастаются достаточно быстро.
4. Кордоном. Кордон и штамб очень похожи между собой. Только кордон ведётся по параллели к грунту. Хоть эти способы и похожи, но кордон намного требовательнее к уходу. Потому что при формировании таким способом растение болеет чаще. Зато растение хорошо переносит зимовку. А также заморозки. Следовательно, не требует особых укрытий. Это формирование также имеет свои недостатки. Они заключаются в том, что виноград будет давать не особо большой урожай. А также он будет занимать много места.
   Кордон может иметь либо одну либо две стороны. Для второго потребуется ещё больше места.

Примечание: Существует способ, который называется высокоштамбовым. Он состоит из двух видов. Такой способ является идеальным вариантом, чтобы покрывать огромные территории. Такой тип формирования относится к самым урожайным формам. Каждый может принести около 10-30 килограмм плодов.

Если выбираете тип формирования, отталкивайтесь от имеющихся погодных условий. При тёплом зимнем периоде надо пользоваться штамбом. При маленькой территории пользоваться рукавами. На большой территории можно пользоваться веером или кордоном.

7 Возможные ошибки при обрезке куста

Во-первых, не стоит срезать только верхушки. Начинающие садоводы жалеют крупные ветки, поэтому обрезают только концы. Результатом такого подхода является спутывание веток, истончение основного столба, гибель растения из-за недостатка полезных веществ и солнечного излучения. После этого ягода становится мельче, менее сладкой и более сухой

Поэтому важно удалять 80–90% новых отростков

Во-вторых, не нужно срезать только новые или только старые побеги. Срезают черенки, которые принесли плоды в нынешнем году, оставляют штамб с рукавами и побегами, появившимися в нынешнем году.

В третьих, начинающие садоводы либо не учитывают длину пеньков, либо обрезают не той техникой. Лучше всего на созревших побегах оставить пенек, размер которого не превышает 1 см. Если же побег находится на побеге-однолетке, то его нужно срезать.

В-четвертых, отсутствие внимания к пасынкам. Их нужно удалять, обламывать, оставляя два листочка.

Чтобы обрезка и формирование кроны приносили видимый результат, нужно пересадить растение на подходящее место для лучшего вызревания побегов и плодов, проводить регулярный полив и подкормку.

Схема формировки

Схемы могут быть различными; виноградари выбирают более подходящую, в зависимости от сорта и региона выращивания.

Основные виды:

• с рукавами и без;
• с разной длиной плетей;
• головчатого типа на штамбе или бесштамбовая.

Безрукавная

Безрукавная или головчатая схема хороша тем, что лоза в этом случае занимает минимум места. Её легко снимать с опоры и укрывать; можно оставлять между кустами меньшее расстояние, экономя пространство.

Технология:

1. Устанавливают шпалеру с одной плоскостью и четырьмя рядами проволоки, самый нижний на расстоянии 25 см от грунта.
2. Костяк — многолетний штамб, укороченный практически до поверхности грунта, на котором оставлено 3-4 глазка.
3. Вырастающие плети укорачивают на те же 3-4 глазка.
4. Когда основные побеги лозы окрепнут, оставляют около 3 самых перспективных для плодоношения. Их укорачивают, оставляя до 18 почек.
5. После плодоношения, на зиму, эти побеги вырезают с отрезком, на котором они росли.
6. На следующий год зелёные плети направляют вверх по шпалере.

Знаете ли вы? В настоящее время общая площадь всех посадок винограда в мире составляет 80 тысяч км². При этом свыше 70% урожая используется для изготовления вина.

Веером

Согласно отзывам опытных виноградарей, веерный вариант — это идеальный метод для чайников. Процесс не требует сложных расчётов и особых навыков.

Многорукавная обрезка

Для быстрорастущих сортов винограда формируют веер из 6–8 рукавов, для слаборастущих — 3-4 рукава.

Технология:

1. Выращенный куст с наличием 4-5 побегов не менее 1 м длиной укорачивают на желаемую длину.
2. Плети подвязывают на шпалеру вертикально. Нижняя проволока на шпалере находится на расстоянии от поверхности грунта на 45–50 см.
3. За сезон укорачивают однолетние плети, оставляя 2-3 не тронутыми для плодоношения.
4. Задача метода — в наращивании на каждом из оставленных рукавов по 2 побега с плодовыми звеньями (4-5 почек).
5. Впоследствии верхние побеги обрезают на 4-5 глазков, а нижние на 2-3.
6. Длина рукавов зависит от качества плодоношения и сортовых характеристик. Быстрорастущим желательно оставлять длинные плети; кустам, дающим большие урожаи — около полуметра.

Важно! Учтите, при этом методе обрезки побеги внутри веера обрезают короче, чем внешние.

Односторонний длиннорукавный веер

Метод требует достаточного количества влаги.

Для подвязки на шпалере проволоку протягивают определённым шагом:

• 1-й ряд — расстояние от поверхности грунта 15 см;
• 2-й ряд — расстояние от нижней лигатуры 70 см;
• 3-й ряд — на полметра от 2-й лигатуры;
• 4-й ряд — на расстоянии 40 см от предыдущего ряда.

На лозе оставляют не более 3 рукавов до полутора метра длиной. При подвязке их ориентируют так, чтобы они стали односторонними. При выращивании нужно добиться нескольких плетей на каждом рукаве. Расстояние между кустами при выборе этого метода обрезки должно быть 1–1,2 метра. Осенью все плети, закончившие плодоношение, обрезают. Оставляют одну, с самым толстым основанием, для формирования плодовых стрелок на следующий год.

Дальнейший уход

Уход за виноградником после формировки необходим по той причине, что на лозе образуется много ран. Наибольшая угроза исходит от срезов диаметром более 1,5 см. Эти «ранения» способны существенно ослабить кустарник и даже погубить его. Участки срезов могут начать гнить. Кроме того, они играют роль «открытого окна» для болезнетворных бактерий. Чтобы не допускать подобных тяжёлых последствий обрезки, замазывайте высохшие рубцы растопленным садовым варом.

Важно! Особое значение имеет борьба с вредоносными насекомыми осенью. Если пренебречь осенней профилактической обработкой виноградника инсектицидами, весной можно ожидать резкого повышения численности паразитов.. После обработки ран виноградник должен пройти опрыскивание против насекомых-паразитов, особенно виноградного зудня (войлочного клеща), а также против грибковых заболеваний (пятнистого антракноза, белой и серой гнили)

Для обработки кустов используйте химические и биологические средства (например, «Бордо», «Фитоспорин», «Триходермин», «Гамаир», «Глиокладин», «Оксихом», «Актеллик»).

Следующим этапом ухода является подготовка виноградника к зиме. Укрывать лозу начинайте ещё в сентябре-октябре, как только ночная температура опустится ниже +5°С. Чтобы избежать выпревания и вымокания побегов в зимне-весенней стадии жизни виноградника, не стоит сразу прибегать к капитальному укрытию. Уложите ветви по росту лозы, затем закрепите и накройте плёнкой. Впрочем, есть сорта, не требующие зимнего укрывания. К ним относятся почти все высокорослые виды

После обработки ран виноградник должен пройти опрыскивание против насекомых-паразитов, особенно виноградного зудня (войлочного клеща), а также против грибковых заболеваний (пятнистого антракноза, белой и серой гнили). Для обработки кустов используйте химические и биологические средства (например, «Бордо», «Фитоспорин», «Триходермин», «Гамаир», «Глиокладин», «Оксихом», «Актеллик»).

Следующим этапом ухода является подготовка виноградника к зиме. Укрывать лозу начинайте ещё в сентябре-октябре, как только ночная температура опустится ниже +5°С. Чтобы избежать выпревания и вымокания побегов в зимне-весенней стадии жизни виноградника, не стоит сразу прибегать к капитальному укрытию. Уложите ветви по росту лозы, затем закрепите и накройте плёнкой. Впрочем, есть сорта, не требующие зимнего укрывания. К ним относятся почти все высокорослые виды.

Способы формировки куста

Формировка винограда может быть произведена несколькими способами

Каждый из них имеет свои особенности, которые важно учитывать, для того, чтобы сформированный куст хорошо развивался, плодоносил и переносил зимовку:

Сформировать виноградный куст методом штамба вы можете, если климатические условия в зимний период не предполагают укрытия растений. При использовании данного способа потребуется достаточно пространства и усилий, но зато результат будет отличным. В стволе (штамбе) будет накапливаться много питательных веществ. Ветви, которые располагаются на уровне человеческого роста, не требуют подвязки, а значит, значительно облегчается уход. Повышается урожайность, а хорошее проветривание позволяет в разы снизить вероятность поражения грибком;
Меньше места занимают виноградные кусты, которые формировались по типу рукава. На одной ветви формируются лозы, которые будут плодоносить

Здесь важно, чтобы растению поступало большое количество питательных веществ, иначе оно будет истощаться. Кроме того придется постоянно обрезать растение, чтобы избежать его излишнего зарастания;

Можно воспользоваться веерным способом, при котором куст формируется из нескольких ветвей, которые располагаются по разные стороны от корня, т

е. «веером» с последующим закреплением на шпалере. Такое растение будет занимать больше места, однако и урожайность будет высокой. Растение, сформированное таким способом, может накапливать много питательных веществ и плодоносить долгое время. Увеличивается и его стойкость к различным заболеваниям. Это наиболее часто применяемый метод;
Еще один способ, который используют садоводы, называется «кордон». Он схож со штамбовым методом, но его удобно использовать, когда виноград планируется выращивать вдоль стены дома или забора. На одном мощном рукаве, рост которого направлен в наклонной плоскости на расстоянии 10-20 сантиметров над землей, располагаются плодовые звенья. Это позволяет обеспечить хорошее проветривание нижней части и укрывать его на зиму.

Правильно выбрав схему формирования растений, вы сможете наиболее эффективно использовать пространство вашего участка и в будущем получить достойный урожай.

Формировка винограда в 1-ый год роста

Посреди вызревших отбираются самые стойкие побеги и отделяются по две, чтоб подрастали рядом. Первая режется кратко, оставляя 2 либо 3 почки, иная – длинновато, примерно 8-9. Первая принесет грядущие несколько лоз, иная – предстоящий сбор.

И данный процесс проделываем ежегодно. Это служит гарантией сильной урожайности.

Создаем веер, оставляя около 2-ух звеньев. Численность их определяем, основываясь на предоставленном месте. Так, при дистанции от 3-х м можем дозволить 5-рукавный веер.

Далее придаем форму штамбкордону:

• Берем мощнейшую ветвь, на дистанции в 1-1,5 оставляем 8-12 лоз, которые станут плодовыми звеньями.
• Отрезаем все, что находится ниже.
• Создаем форму верхним плодовым звеньям.
• Заместителей не трогаем наибольшее количество, однако наиболее маленькими, нежели для кордона.
• Ежели ведём штамб, подвязываем к сильной опоре.
• Кордону производим подвязку синхронно почве, подняв 9-19 см, таковым образом, дадим вентилирование нижней части, мешающее гноению.

Виды обрезки винограда

В практике допускаются следующие виды обрезки:

1. Короткая обрезка выполняется на 3 глазка на сортах с плодоносящими нижними угловыми почками, с оставлением на всех стрелках куста 20-30 глазков.
2. Средняя обрезка выполняется на 6 глазков с общей нагрузкой куста 35-40 глазков. Она обеспечивает сохранение на стрелках наиболее развитых, морозоустойчивых глазков.
3. Длинная обрезка проводится на 12 глазков с оставлением на кусте 40-60 глазков.
4. При очень длинной обрезке сортов, преимущественно среднеазиатских, на плодовой лозе оставляют до 20-25 глазков.

Для сильнорослых кустов, кустов больших размеров формировки даётся соответственно высокая нагрузка — до 200 и более глазков на куст. У сортов европейского вида винограда Vitis vinifera и форм амурского винограда Vitis amurensis, отличающихся преимущественно умеренной силой роста, лучшими плодовыми лозами для формирования стрелок являются одногодичные нормально развитые лозы.

Нормально развитые порослевые побеги, отходящие от головы куста и нижних здоровых подземных частей рукавов, не повреждаемых пятнистым некрозом, по вызреваемости, устойчивости к зимовке и плодоносности нисколько не уступают лучшим плодовым лозам на двухлетней древесине (прошлогодних стрелках). Эти побеги вследствие ближайшего расположения к корням имеют наилучшее обеспечение питательными веществами и водой.

При наличии достаточного количества нормально развитых лоз на каждом кусте, в зависимости от степени его развитости, оставляют от 6 до 10 плодовых стрелок длиной 60-100 см. Если на кусте винограда не хватает нормально развитых лоз, то при обрезке два слабых побега приравнивают к одному среднему, сильный побег (длиннее нормально развитого) — к полутора средним и очень сильный — к двум-трём средним.

На кустах европейского типа сортов, в зависимости от длины и диаметра побега, обрезают короткие и тонкие на 3 глазка, средние — на 6 глазков и длинные — на 12 глазков. При этом слабые, тонкие, короткие побеги используются для подрезки на плодовые стрелки, и то лишь при крайней необходимости, в случае отсутствия лучших плодовых лоз.

При обрезке кустов винограда необходимо знать некоторые особенности. Для повышения нагрузки менее урожайных европейских сортов с мелкими гроздями применяют среднюю обрезку плодовых стрелок, но увеличивают их количество.

При уменьшении длины оставляемой части плодовой лозы плодоносность нижних глазков на ней несколько возрастает в связи с улучшением питания оставшихся глазков. Увеличение нагрузки можно достичь увеличением числа простых и усиленных плодовых звеньев на рукавах от одного до нескольких, увеличением числа рукавов от 4 до 8.

Оставление на кустах большого количества стрелок меньшей длины даёт большую прибавку урожая, чем меньшее количество стрелок большоё длины.

Изменением длины обрезки можно изменять качество урожая винограда. Высокоурожайным сортам с крупными гроздями даётся короткая обрезка: чем крупнее грозди, тем короче обрезка лох. При очень длинной обрезке плодовых лоз снижается качество урожая и красота, нарядность гроздей, в связи с сокращением количества нормально развитых побегов на кусте, количества листьев на побеге, величины листовой поверхности.

Получение ягод высоких вкусовых качеств можно обеспечить уменьшением длины обрезки плодовых стрелок и нагрузки их на глазки.

У сортов с высокой кислотностью и низкой сахаристостью укорочением плодовых стрелок можно повысить сахаристость и снизить кислотность ягод.

У европейских сортов винограда глазки верхней и нижней части побега менее плодоносны и зимостойки, чем глазки средней части побега (с 5 по 10).

У сильнорослых восточных сортов наиболее плодоносны глазки с 10 по 20, если формирование их происходит в благоприятных условиях.

Чрезмерно длинные толстые лозы со слаборазвитой древесиной, крупной сердцевиной и сильно удлинёнными междоузлиями для плодовых стрелок нежелательны, так как они малоплодоносны, менее зимостойки и более чувствительны к летней засухе.

Выбор материала и конструкции

Выбирать конструкцию и материал для постройки шпалеры нужно, исходя из технических характеристик винограда (урожайность, морозостойкость, подверженность болезням). Нужно учесть и место под будущий виноградник, и вашу платежеспособность на покупку материалов. Чтобы сэкономить, можно брать материалы б/у, например, в пункте приёма металлолома.

Соответственно, укрывные сорта винограда для арок не подойдут, а если вы ждёте от ваших кустов хороший урожай, то и от беседки для их опоры лучше отказаться. Размножая виноградную лозу исключительно для озеленения – подобные опорные конструкции будут, наоборот, как нельзя кстати.

Формирование молодого куста винограда штамбовым методом весной

Особенностью штамбовой формировки является то, что в данном случае обрезать виноградную лозу по указанной схеме можно только в том случае, если вы выращиваете виноград неукрывным способом. Сорта должны отличаться высокой морозоустойчивостью. Чаще всего этим методом пользуются при выращивании винограда в промышленных масштабах, а также жители регионов с мягким, теплым климатом.

Интересно!

Формировать штамб начинают с первого года после посадки саженцев. Ниже представлена схема обрезки винограда весной для начинающих в картинках:

На 1-й год: верхушка саженца винограда обрезается. Считая от корня, оставляют два глазка для роста побегов. Всю остальную поросль нужно вырезать.

Советуем прочитать эти статьи:

Когда садить клубнику весной в каком месяце
Когда сажать клубнику весной в Подмосковье
Когда садить клубнику весной на Урале

На 2-й год: основной стебель – штамб – остается нетронутым, и работать вам в последующем придется с побегами, которые выросли в прошлом году. На более высоком и мощном побеге следует обрезать верхушку, оставив на нем 7-12 почек, а меньший росток оставляется в качестве запасного, его нужно укоротить, оставив на нем всего 2-3 глазка.

На 3-й год: в этот период формируется высота и форма штамба. Два верхних побега – теперь это уже «рукава» винограда – укорачиваются на 2 глазка и подвязываются к шпалере или опоре. Резервные побеги обрезаются следующим образом: один укорачивается на 2 глазка (это будет сучок замещения), а второй не менее, чем на 5-6 почек.

На 4-й год: нужно обрезать верхние «рукава» и ненужные побеги, что позволит вам сформировать виноград так, как пожелаете.

На 5-й год: Нужно сохранить только основные ветви, которые и составляют плодовое звено, срезав все лишние побеги.

На 6-й год: при формировании плодового звена срезается на 2 почки сучок замещения, плодовая стрелка укорачивается до 7-8 глазков.

Более подробно о штамбовой обрезке молодого винограда весной начинающие садоводы могут узнать из видео-ролика:

Штамбовая формировка винограда позволяет сэкономить пространство и получить при этом обильный урожай.

Формирование куста винограда. Способы формировки виноградных кустов

Одной из самых важных манипуляций в процессе выращивания является формировка винограда. Главной задачей этой процедуры считается создание компактной кроны с рациональным использованием земельного участка и получением хорошего урожая. Формирование винограда осуществляют несколькими способами.

Способы формировки виноградных кустов

Принципы формировки кустов

Чтобы получить красивые, крепкие и урожайные кусты, учитывают несколько важных нюансов:

• В Сибири и на Урале культура нуждается в укрытии, поэтому стоит применять бесштамбовую формировку кустов. При таком способе получится сформировать короткие или длинные рукава с возможностью наклона к земле. Эта процедура по Мозеру позволяет уберечь лозы от промерзания.
• В Подмосковье и регионах средней полосы неукрывные сорта можно формировать на штамбах разной высоты.
• В районах с теплым климатом, где грунт быстро прогревается, применяется высокоштамбовая формировка куста винограда.
• Многорукавное формирование виноградного куста (получается двухрукавная или трехрукавная культура) применяют на больших площадях. Кусты небольшого размера формируют на неплодородной и плохо увлажняемой земле.
• Для сильнорослых сортов в восточных регионах и районах Черноморья делают многорукавные формировки винограда с длинными рукавами.
• Западноевропейские сорта характеризуются средней силой роста, поэтому для них применяют процедуру средней и небольшой величины.

Значимость правильной формировки

Правильная и своевременная формировка виноградных кустов является залогом их долговечности и плодовитости

Проводя такую манипуляцию, важно учитывать не только регион выращивания, но также сорт культуры, агротехнику его роста и развития

Грамотная схема обрезки виноградной лозы способствует:

• повышению показателей урожайности;
• улучшает вкус и товарные качества плодов;
• облегчает уход за виноградником;
• предупреждает появление патогенной флоры;
• делает форму кроны компактной и декоративной.

Виды

Правильное формирование куста винограда в первый год после посадки саженца или черенков осуществляют так: из имеющейся одной или двух пар почек развиваются сильные лозы (1-3 шт.). За лето побеги достигают 1-1,5 м в высоту. На следующий год ранней весной освобожденные от укрытия лозы подрезают по одной из существующих схем.

Процедуру проводят ежегодно на протяжении 3-6 лет, в зависимости от выбранного метода обрезки. Ее заканчивают, после того как на кусте сформируются плодоносные побеги и он начнет стабильно давать хорошие урожаи.

Бсштамбовый метод

Формировать кусты не сложно

Бесштамбовая схема формировки Гюйо — самая подходящая для регионов укрывного виноградарства.

Это самая простая и доступная даже для начинающих садоводов обрезка лозы на молодом винограде.

Схема формировки куста винограда для начинающих

• Распознаем, количество места и расположение, которое мы отдаём растению.
• Кромсаем лозы доброкачественным оборудованием.
• Создаем звено, избирая 2 лозы ежегодно, из 1-ой растут плодоносящие плети, из иной вегетативные.
• Опираясь на форму, делаем 1, 2 или больше звеньев.
• Штамб и кордон взращиваем, дабы звено создавалось никак не у опоры лианы, а на окончании долголетней ветви.
• В летний период к шпалере необходимо привязывать побеги.
• В окончании сезона, лозу отрезаем, на вегетативной ветви оставляем 2 вызревшие новейшие лозы, 1 отрезаем кратко на 4 почки, иную на 7-9.
• Делаем также в последующий год, смотрим, чтоб кустик не зарос.
• Старенькие кустарники избавляем от слабеньких побегов.