Как ухаживать за виноградом в первый год посадки

Типичные ошибки в уходе за виноградом весной

Успешного культивирования винограда и получения стабильно высоких и вкусных урожаев можно добиться лишь с опытом. На первых порах любой новичок будет совершать промахи и терпеть неудачи. Вот перечень наиболее распространённых ошибок, которые характерны для весеннего ухода:

Позднее либо слишком раннее снятие укрытия. В первом случае почки появляются в укрытии, что негативно сказывается на росте и урожайности растения. Во втором — кусты подвергаются воздействию низких температур, что также пагубно влияет на их рост и развитие.
Игнорирование проведения влагозарядного полива, который проводится весной. В результате происходит поздняя активизация корневой системы, растение медленно и плохо развивается, даёт скудные урожаи.
Неправильная обрезка. Формирующую обрезку кустов следует производить в соответствии с рекомендациями к выращиваемому сорту и возрасту растения. В противном случае пострадают объёмы и качество урожая.
Отсутствие профилактических обработок против заболеваний и вредоносных насекомых. Легче не допустить проблем с кустами, чем в дальнейшем заниматься их лечением химическими препаратами.
Неправильная подвязка. Главные ошибки при проведении этой процедуры: подвязывание лоз в неправильном направлении, подбор материала для подвязки, который травмирует растение, например, плотной верёвки, проволоки и пр.

Обеспечивать правильный уход

Как ухаживать за растением:

	Этап 1. Правильно поливать виноград Сразу после посадки полить как минимум 2 ведрами воды. Еще одно можно вылить в лунку, если почва очень сухая. ‘)); (w\|\|(w=[]))&&w.push({id:b,block:'14502'});})(window,document,»mtzBlocks»); Поливать в первый месяц раз в неделю, если нет дождей. Выливать не меньше 10 л отстоянной теплой воды. Если при посадке поставили трубку, то лить жидкость в нее. Далее поливать примерно раз в 2 недели. Это нужно только при отсутствии осадков в течение данного периода времени
	Этап 2. Подвязывать растение по мере роста Сразу после посадки рядом ставится колышек, чтобы стебель не ложился на землю и стоял прямо. Он просто вбивается в грунт, лоза привязывается мягкой тканевой лентой. По мере наращивания зеленой массы требует подвязывание к другой конструкции. Лучше всего подходит горизонтальная шпалера на высоте 40-50 см от грунта. Крепить следует одеревеневшие части. Если горизонтально привязать не получается, то располагать под углом 45-60 градусов
	Этап 3. Проводить катаровку Чтобы стимулировать развитие корневой системы и ее углубление нужно периодически удалять поверхностные росяные корни. Выкапывать не больше 10 см вокруг ствола. Все мелкие корешки, которые при этом открылись, нужно аккуратно отрезать, а срезы дезинфицировать раствором медного купороса. Процедуру проводят 2-3 раза за сезон. Так в наружном слое почвы не останется корней, и они не замерзнут после наступления холодов
	Этап 4. Обрабатывать почву около ствола Примерно раз в месяц рыхлить грунт на глубину не более 10 см. Использовать небольшую мотыгу. Удалять все сорняки, которые выросли за это время. Мульчировать поверхность перегноем или торфом. Это позволяет избежать образования корки на поверхности земли и стабилизирует влажность грунта. Мульча периодически меняется на свежую
	Этап 5. Правильно формировать растение Обрезка винограда в классическом понимании не требуется, так как растение еще очень маленькое. После посадки обычно подрезается верхушка, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Летом нужно осмотреть все выросшие ветки перед тем как обрезать их. Оставить нужно 2 самых сильных побега, остальные удалить. Лучше срезать секатором, а не ломать. Осенью делает последняя обрезка. Оставляется основная ветвь и замещающий сучок. Из них в следующем году будет формироваться растение
	Этап 6. Вносить питательные вещества раз в 2 месяца Лучше всего использовать комплексные составы в хелатной форме, как в примере на фото. Он усваиваются растением намного лучше и быстрее. Но можно применять и обычные гранулированные варианты. Вносить в приствольный круг или разбавлять водой при поливе. Можно применять и органику – перепревший компост или древесную золу, она заранее настаивается 3 суток. Добавляется стакан золы на ведро воды
	Этап 7. Укрывать виноград на зиму Растение аккуратно пригибается и укладывается на грунт. Советую подложить под стебель доску, а саму лозу лучше завернуть в мешковину. Сверху укладывается теплоизоляционный материал. Можно вначале прикрыть виноград досками, как на фото и потом утеплить, так защита будет еще лучше. Накрыть пленкой или брезентом для защит от влаги снаружи. Если зимой стоят морозы, можно насыпать сверху слой снега для дополнительного утепления
	Этап 8. Проводить профилактические обработки от болезней и вредителей Опрыскивать можно раствором бордоской жидкости или фунгицидами. Готовится раствор по инструкции и заливается в садовый распылитель. Обрабатывать нужно ранней весной, затем на стадии появления молодых листьев. Третий раз опрыскивание проводится вначале лета. Осенью растение также обрабатывается. Причем нужно покрыть не только стебли, но и грунт вокруг растения

В видео автор отмечает, что если растение высаживается ниже уровня земли, потом его очень удобно формировать и обрезать.

Уход за виноградом на 2-й год после посадки

Основные работы в винограднике приходятся на весенние месяцы. Но от дачника ожидается, что в течение всего сезона он будет ухаживать за виноградной лозой. Виноград считается одним из самых привередливых растений на участке и без должного ухода получить урожай ягод не получится. Какие мероприятия стоит проводить на 2-й год после посадки? Сюда стоит отнести следующие обязательные процедуры:

первое формирование куста проводят ранней весной до раскрытия почек. За зиму лоза может пострадать от мороза. Цель обрезки – ускорение развития лозы и увеличение урожая. Виноград на второй год после посадки не имеет большого количества побегов, поэтому в первую очередь проверяют здоровье лозы. Участки, пораженные болезнью, морозом или с механические повреждениями, обрезают;
проведение катаровки с целью удаления росяных корней способствует развитию основного корня. Эта процедура является предпочтительной в случае выращивания винограда. Виноградная лоза после удаления поверхностных, тонких корней реже страдает во время засухи, и гораздо меньше страдает зимой при промерзании грунта. Первую обрезку корней на глубине 20-25 см проводят в середине июня и повторяют в начале августа;
регулярный полив – обязательное мероприятие в винограднике, ведь молодая лоза еще имеет плохо развитую корневую систему. Дачники Подмосковья и средней полосы могут поливать виноград реже. По отзывам, достаточно 2-3 полива в весенне-летний период. В Краснодарском крае и Крыму необходимо поливать виноград 4-5 раз за сезон. После каждого полива земля в лунке мульчируется перегноем, соломой, опилками. При этом центральный побег не прикрывают для профилактики развития гнилостных бактерий на нем;
опрыскивание от болезней и вредителей позволит сохранить лозу здоровой. Виноград часто становится мишенью насекомых, которые атакуют нежные побеги. Избавиться от них поможет профилактическая обработка. То же касается и болезней, особенно грибковых. Споры грибков часто поражают растение, и без обработки защитными препаратами не обойтись;
подвязка растущей лозы – обязательное мероприятие. Первую подвязку проводят сразу после первой обрезки, а затем по мере необходимости. При этом закрепляют побеги на шпалере так, чтобы все части лозы хорошо проветривались и получали достаточно солнечного тепла;
глубокая культивация грунта вокруг побега – хорошая профилактика разрастания сорняков. Кроме того, эта процедура способствует свободному проникновению в почву кислорода и влаги при поливе. От частого поливов почва в лунке непременно будет уплотняться, что плохо сказывается на развитии корневой системы. За сезон рекомендуется провести 5-6 глубоких культиваций, а поверхностное рыхление выполняют после дождя и полива;
внесение комплексных минеральных и органических удобрений способствует хорошему укоренению винограда и способствует развитию побегов. Внесение подкормок рекомендуют совмещать с поливами.

Подкормка винограда

Как и другие культурные растения, виноградник нуждается:

в азоте, необходимом для набора зеленой массы и обеспечения хорошего ежегодного прироста;
в калии и фосфоре, без которых невозможно вызревание лозы, вызревание качественных здоровых ягод и подготовка растения к зимовке.

Как становится ясно из видео, уход за виноградом весной и летом невозможен без регулярного внесения грамотно подобранных удобрений. Однолетние растения винограда подкармливаю дважды в год:

Когда зеленые побеги вырастают до высоты 10–15 см, под корни вносят раствор нитрофоски, из расчета 16–18 грамм на 10 литров воды.
В июле или в августе подкормка винограда включает 20 грамм суперфосфата и 12 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.

Кусты, вступившие в пору плодоношения, удобряют до трех раз за сезон:

Первая подкормка приходится на середину мая. Когда до цветения остается около двух недель. В это время растения получают порцию азотных удобрений, будь то органика или аммиачная селитра, под куст вносят по 10 литров раствора или настоя.
Во второй раз виноград подкармливают во время формирования завязи и ее усиленного роста. В состав удобрений в этом случае, кроме азота, включают фосфор и калий в пропорции 3:2:1 соответственно. На куст берут около 30 грамм смеси и растворяют в ведре воды.
Третья подкормка винограда проводится с середины июля до середины августа, когда ягоды начинают набирать цвет, и состоит из 50–75 грамм суперфосфата и вполовину меньшего количества сернокислого калия на 10 литров воды.

Если органика вносится под виноград осенью, то во время весенней подкормки лучше двое уменьшить количество этого удобрения. Как вносить удобрения под куст, и как ухаживать за виноградом, чтобы польза от подкормок была максимальной? Практика показывает, что питательные растворы быстрее всего попадают к корням, если удобрения вносятся в прикорневом круге радиусом около метра, причем через пробуренные на глубину 40–50 см отверстия. Этот же способ прекрасно себя зарекомендовал и для полива винограда.

Подкормка винограда в первый год посадки

Здесь как с младенцем – кормление ни чем попало, а с упором на отдельные питательные вещества. Молоденькому винограду в первую очередь требуются углерод, калий, азот. Поэтому в первый год нужно ориентироваться на подкормки, в которых они содержаться в максимальном количестве. Особенность еще и в том, что верхний слой – свежая мульча – пока еще не в состоянии дополнительно подпитывать виноград полезными химическими соединениями. Следовательно, расчет может быть только на состав почвы и вносимые удобрения.

Что лучше: органика или «минералка»? Для винограда предпочтительными являются натуральные органические подкормки, которые проводятся при помощи внесения навоза, компоста, торфа или птичьего помёта.

Этот вид удобрения не только даёт лиане все необходимые минералы и питательные вещества, но и корректирует консистенцию грунта, делая его более рассыпчатым и воздухопроницаемым. Минеральные удобрения также несут немалую пользу, поэтому их можно использовать вместе с органикой. Лучше всего подходит «минералка», которая имеет в своём составе группу NPK (азот, фосфор, калий), так как этот комплекс решает все проблемы лианы на любом этапе развития. Стоит запомнить, что если вы используете исключительно органические удобрения, тогда особой потребности в минеральных нет. Однако если вы подкармливаете растения только минеральными удобрениями, тогда они будут испытывать нехватку различных веществ.

Получается, что без органики не обойтись, поэтому ежегодно в обязательном порядке нужно вносить дозу органических удобрений.

Органические удобрения образуются при разложении продуктов жизнедеятельности животных, растений и микроорганизмов после их отмирания. Отличительной особенностью органических удобрений для винограда является то, что элементы питания в них содержатся в составе органических соединений и становятся доступными для растений только после их минерализации. Этот процесс довольно растянут во времени, и кусты винограда постепенно получают питание в течение длительного срока.

Птичий помет. По содержанию азота среди орг. удобрений ему нет равных. Отсюда значительно увеличиваются как плюсы, так и минусы этого удобрения. Все, что написано выше о навозе умножьте примерно на пять, и вы получите описание этого удобрения. Наиболее значительный эффект удобрения птичьим пометом достигается при внесении в жидких подкормках.

Для этого необходимо разбавить одну часть помета с десятью частями воды (1:10) дать выстоять сутки в закрытой емкости, а затем полученный концентрат, непосредственно перед внесением, разбавить еще 1:5 (2 литра на ведро воды) для взрослых кустов и 1:10 (1 литр на ведро) для молодняка. То есть, конечная концентрация помета 1:50 для взрослых и соответственно 1:100 для молодых кустов винограда. Ну и, понятное дело, только весной и в меру.

Зола. Она богата фосфором и калием, содержит некоторые микроэлементы. В связи с длительным переходом питательных веществ в доступную для растений форму ее положительное действие отмечается в течение 3-4 лет. Кроме того, внесение Этого органического удобрения для винограда позволяет поддерживать кислотность почвы на оптимальном для винограда уровне. Норма внесения — 200-300 г/м2. Применение золы должно обязательно дополняться внесением азотных удобрений.

Минеральные подкормки. Подкармливать виноград можно однокомпонентными минеральными удобрениями (аммиачной селитрой, калийной солю, хлористым калием, суперфосфатом и др.), удобрениями, содержащими два-три элемента (нитрофоска, аммофос), или же комплексными (Кемира, Флоровит, Растворин, Новоферт, Акварин).

Что делать, чтобы молодая лоза прижилась

Виноградные саженцы нужно закаливать, иначе молодые кустики будут долго болеть, плохо развиваться или вообще погибнут через несколько недель.

Закаливание нужно начинать за 2-3 недели до высадки в открытый грунт. Для этого ежедневно их выносят на свежий воздух на 15-40 минут. Причем первые дни молодые растения следует притенять от яркого солнца. Если в ночное время температуры остаются положительными, желательно,последние несколько суток перед посадкой в грунт саженцы в помещение не заносить.

Совет начинающим! Сажать саженцы в открытый грунт можно только после исчезновения угрозы заморозков. Лучше всего для этого подходит последняя декада мая, так как почва к этому времени уже достаточно прогрелась.

Чтобы растение легко прижилось, высаживать его нужно утренние или вечерние часы, желательно в пасмурную погоду.

Опрыскивание винограда весной

Весеннее опрыскивание представляет собой практически обязательную процедуру для получения отличного урожая. Обработка от болезней и вредителей производится не только для самого куста, но и для почвы. Эффективность этих процедур напрямую зависит от своевременной подвязки растений. Развитие опасного для куста грибка начинается после первых осадков, в результате которых грибок может перейти с почвы на побег. Весной для обработки используются следующие препараты:

бордоская смесь (в 3% концентрации);
раствор Ридомила (в 1% концентрации);
железный купорос (в 3% концентрации);
раствор Цинеба (концентрация 0,5%).

Особенности ухода за молодым виноградом

Оптимизация числа побегов

Именно на этом должен быть сделан основной акцент. Задача стоит простая – получить всего лишь два ростка, но таких, которые будут хорошо развиваться. Почему? Корневая система саженца является общей для всех побегов. Именно она поставляет винограду питательные вещества из почвы. Получается, образно говоря, один котелок с кашей на всю команду. Следовательно, чем меньше едоков, тем больше достанется каждому.

А так как основная цель ухода за культурой в первый год после посадки – выращивание крепких, сильных, здоровых побегов, то оптимизация их количества логически вполне объяснима. Практика разведения винограда показывает, что двух ростков из одного саженца достаточно, чтобы в дальнейшем растение хорошо развивалось и плодоносило.

Как определить те, которые необходимо оставить?

Если сильных побегов несколько, и выбор значительный, то оставляется пара расположенных ниже остальных (как можно ближе к грунту).
В случае, когда сильнее других лишь верхние глазки, то предпочтение отдается им. Все остальные подлежат удалению.

Виноград плохо переносит любые механические повреждения. Процесс заживления ран происходит тяжело, растение болеет, и о нормальном его развитии в течение долгого времени говорить не приходится. Поэтому рекомендуется удалять лишние отростки не методом обрезки, а их выламыванием. Виноград значительно легче переносит эту, пускай и несколько грубую, процедуру, чем «хирургическое вмешательство» с помощью ножа или секатора.

Орошение делянки

Здесь несколько проще, так как в первый год саженец еще не плодоносит. Следует ориентироваться на погоду, состав почвы, а также производилось ли ранее ее мульчирование или нет. Первый полив рекомендуется делать или в день посадки (если она весенняя), или при демонтаже укрывочного материала (для перезимовавших растений).

Что учесть при поливе:

Дело не в количестве ведер, вылитых под каждый саженец. Виноград любит обилие влаги, но ее переизбыток в грунте чреват загниванием корней. Следует проверить, насколько земля насыщена водой после схода снега. Делается это просто – достаточно погрузить палец в почву, чтобы понять, как глубоко она просохла. Самая лучшая методика орошения – полив из шланга, уложенного в виноградник. Опытные дачники специально делянку обносят небольшим земляным валом (бортиками), чтобы жидкость не растекалась по территории. И здесь дело не в напоре, а в количестве воды, впитавшейся в землю. Ею следует залить весь сегмент, на котором высажен виноград, причем оросить обильно, с расчетом, чтобы влага проникла как можно глубже.
Время для водной процедуры. Это один из наиболее типичных вопросов – когда лучше поливать? Оптимально – утром, пока солнце не вошло в силу. Во-первых, виноград проснулся и готов к «приему пищи». Во-вторых, испарение воды под солнечными лучами если и будет, то минимальное. Значит, практически вся вода уйдет в грунт.

Можно поливать и днем, но лишь при условии, что погода пасмурная. А вот вечером, хотя встречаются и такие рекомендации, вряд ли целесообразно. Виноград руководствуется своими, биологическими часами. Как только светило клонится к закату, растение начинает готовиться к отдыху. А если его полить, то ему предстоит еще впитать полезные вещества, усвоить их. Получается своеобразный сбой программы. В принципе, решать вам, читатель, но автор свое мнение высказал вполне однозначно.

Если виноградник расположен в месте, где на растения постоянно попадает пыль (например, по периметру участка, вблизи дороги), то дождеванием нужно заниматься чаще, чем увлажнением грунта

Именно на первом году после посадки на это стоит обратить внимание, так как юному саженцу, кроме влаги, требуется как можно больше кислорода

Шпалера для винограда

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции:

вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

По теме:

ВПЕРЕД

1 из 58

Как подготовить куст к зиме

В год посадки необходимо особое внимание уделить первой зимовке растения и позаботиться о том, чтобы она прошла успешно. Не забывайте о том, что виноград является очень теплолюбивым растением, а потому очень тяжело переносит морозы

В конце августа следует обязательно внести минеральные удобрения, чтобы обеспечить растение энергией. После того как в течение нескольких недель виноград как следует насытится полезными веществами, почву необходимо хорошенько перекопать (в том числе и между рядами), подождать, когда окончательно опадут листья, и после этого укрыть молодые побеги. В зависимости от погодных условий перекопку проводят либо в сентябре, либо в октябре

Не забывайте о том, что виноград является очень теплолюбивым растением, а потому очень тяжело переносит морозы. В конце августа следует обязательно внести минеральные удобрения, чтобы обеспечить растение энергией. После того как в течение нескольких недель виноград как следует насытится полезными веществами, почву необходимо хорошенько перекопать (в том числе и между рядами), подождать, когда окончательно опадут листья, и после этого укрыть молодые побеги. В зависимости от погодных условий перекопку проводят либо в сентябре, либо в октябре.

Для укрытия необходимо под каждый куст вырыть отдельную канавку (глубиной около 30 см), связать побеги, которые уже успели вырасти за лето, веревкой и очень аккуратно поместить их в траншею. Перед проведением данной процедуры обязательно удалите все слабые побеги. Лозу сверху присыпают землей – слой земли, как правило, составляет 25–35 см, в зависимости от того, насколько холодная зима в вашем регионе.

Кроме того, если не хотите засыпать побеги землей, используйте любой другой материал, который надежно защитит лозы от холодов. Это может быть рубероид, брезент или обыкновенные полиэтиленовые мешки. Главная цель укрытия на зиму – не допустить проникновения снега к корням винограда, поэтому годится любой материал, который сможет это обеспечить.

Основные работы

Сначала нужно позаботиться о саженцах. Лучше вырастить их самостоятельно. Для этого придется найти садовода, который уже возделывает на своем участке определенный сорт винограда. Время заготовки чубуков — осень. Её совмещают с обрезкой лозы, поэтому сосед по участку будет рад поделиться заготовками любимого сорта.

Срезать черенок нужно со здоровых урожайных кустов. Лучше выбирать ветки, которые росли на солнечной стороне куста. Оптимальный диаметр поперечного среза — 5-8 мм. Старые ветви для этих целей не подходят.

На заметку! Проверить степень вызревания лозы поможет 1% раствор йода. Срез зрелого черенка должен окраситься в темно-фиолетовый цвет.

Для черенкования подойдет середина ветки. Срез делают чуть выше четвертой почки. На хранение обычно заготавливают чубуки на 7-9 почек.

Перед закладкой на хранение посадочный материал нужно тщательным образом продезинфицировать. Обработку проводят раствором медного купороса (10 г сульфата меди на 250 г воды). Просушенные после обработки чубуки нужно плотно обернуть в пленку и хранить при температуре +2+6°С. Проветривать не реже раза в месяц. При обнаружении плесени срочно промыть, обработать раствором марганцовки, просушить и отправить на хранение.

Саженец винограда Виктория

Весной чубуки нарезают длиной 35-45 см, вымачивают двое суток в воде при температуре +16+18°С. Затем ставят в сосуд с водой (3-3,5 см) и помещают на хорошо освещенный подоконник. Через 1,5-2 недели на чубуках появляются зеленые побеги, еще через неделю образуются придаточные корни. После этого черенки следует пересадить в емкости с почвенной смесью из грунта, песка и перегноя.

alert color=»red» icon=»exclamation-triangle»]Внимание! Высадка в емкость производится только после обрезки слабых побегов. На черенке должен остаться только один, самый крепкий росток

Подсыпка грунтом производится до тех пор, пока сверху не останется побег длиной 2-16 см.