Зачем и как обрезать плодовые деревья и кустарники

Когда обрезать плодовые деревья весной, летом и осенью: оптимальные сроки

Главное правило касательно того, когда обрезать плодовые деревья и кустарники – выполнять этот агротехнический прием в состоянии покоя, пока культуры не проснулись – тогда раны заживают быстрее, и растения не истекают соком.

Зимой присматривайтесь к кронам, намечайте ветви, которые надо удалить или исправить. После сильных снегопадов стряхивайте снег с ветвей, чтобы снизить риск разломов. Проверьте состояние инструмента, при необходимости заточите его.

Когда обрезать плодовые деревья весной, чтобы не навредить культурам?

Ранняя весна (до начала сокодвижения) — оптимальный срок обрезки плодовых деревьев. Обязательное условие — положительная температура воздуха, поскольку при температурах ниже нуля меняются свойства древесины — она становится более хрупкой и склонной к разломам и трещинам. Точную дату назвать сложно, поскольку погода может сдвинуть оптимальные сроки обрезки на две-три недели. В зависимости от погоды в средней полосе сезон обрезки – обычно вторая половина марта — первая половина апреля. Можно воспользоваться и февральскими оттепелями. Но это определенный риск, поскольку даже в марте бывают сильные морозы.

Учитывая, когда нужно обрезать плодовые деревья, начните с санитарной обрезки, затем удалите все слабые, загущающие и мешающие друг другу ветви, а также ветви, отходящие от ствола под острым углом. В дальнейшем действуйте, учитывая цели обрезки и особенности конкретного дерева или кустарника.

От начала распускания почек до полного развертывания листьев и окончания цветения плодовые растения наиболее уязвимы

В этот период важно сделать паузу: отложить секатор и ножовку, полюбоваться цветением. В случае необходимости можно заниматься только санитарной обрезкой и нормировкой цветков и завязей

В летний период обрезка также преимущественно санитарная. Можно прищипнуть или подрезать кончики молодых приростов, если нужно ограничить их рост. Вырезать крупные ветви нежелательно, подождите до весны.

При обрезке плодовых деревьев летом нужно удалять появляющиеся волчки. Можно провести пинцировку (прищипку), когда длина побегов достигает 1 5-20 см или на них имеется 5-6 хорошо развитых листьев. Если через две-три недели пробудятся пазушные почки, то выросшие из них побеги надо прищипнуть над 2-3-м листом.

Начало лета — время для обрезки плодовых лиан — винограда, актинидии и лимонника. В более ранние сроки они могут ослабнуть или даже погибнуть из-за «плача» — больших потерь во время интенсивного сокодвижения.

А когда обрезать деревья осенью, и насколько целесообразно это делать перед наступлением холодов? Осенью нередко обрезают деревья в южных регионах. После завершения листопада проводят формирующую, омолаживающую и восстановительную обрезку, но на большей части территории России придется подождать до весны, чтобы не рисковать жизнью деревьев, так как осенняя обрезка существенно снижает зимостойкость дерева. Но даже в южных регионах лучше осенью удалить только старые и слабые ветви, а формировать оставшиеся лучше весной. Рекомендуется оставить защитные звенья – пеньки длиной 20-30 см, а весной завершить обрезку и сделать срез в нужном и правильном месте.

Поздней осенью по возможности удаляют и уничтожают все оставшиеся на ветках мумифицированные плоды и оставшиеся после листопада листья. В них зимуют возбудители болезней, которые активизируются с приходом весеннего тепла.

Круглый год по мере необходимости проводят только санитарную обрезку и удаляют ветви, угрожающие здоровью и безопасности людей и сохранности имущества. Если, к примеру, вы обнаружили на яблоне засохшую ветвь, пораженную цитоспорозом, в середине лета — не тяните до весны. Сдвигать сроки обрезки плодовых деревьев в этом случае приходится для того, чтобы споры гриба не разлетались по всему саду. Санитарная обрезка нередко бывает «первой медицинской помощью» — например, разлом с зияющей открытой раной — и в этом случае откладывать ее также неразумно.

Летняя обрезка кустов и деревьев

Задачи и приемы летней обрезки

Основная цель летней обрезки – формирование кроны и стимулирование плодоношения. Летняя обрезка в какой-то степени является продолжением весенней. Например, если дерево зимой немного подмерзло, то пока не появились листья, сложно определить границы отмирания веток и побегов, поэтому обрезку обмороженных участков предпочтительнее перенести на начало лета, когда целиком раскроются почки и появятся листья.

Во время летней обрезки выполняется:

• ослепление почек;
• удаление пасынков;
• прищипка верхушек;
• выламывание отростков;
• отгиб веток.

Эти манипуляции стимулируют молодые фруктовые деревья к более раннему вступлению в плодоношение, а зрелые растения – к образованию большего количества плодов. Кроме того, к концу сезона растения будут иметь аккуратный и ухоженный вид, смогут стойко перенести морозы, а их ветви не будут зимой ломаться под шапками липкого снега.

Обман зачатков (глазков)

Неудачно расположенные почки образуют неправильно растущие побеги, от которых рано или поздно придется избавляться. Поэтому такую почку лучше удалить сразу, чтобы растение зря не расходовало питание на нее и на ненужный побег, а кормило только те ветки и побеги, развитие которых способствует повышению плодоношения.

На фото: Обламываем молодые побеги

Однако выявить и уничтожить такие почки возможно лишь на молодых саженцах: обнаружить все непригодные для плодоношения почки на взрослой и развесистой кроне просто невозможно.

Удаление пасынков

Этот прием предполагает выламывание ненужных побегов в самом начале их отрастания. Так поступают с пасынками на овощных растениях – томатах и огурцах, например. Загущающие крону ненужные побеги (перекрестные или растущие под неправильным углом), легче обрывать или обрезать в самом начале их формирования. 

Механическое удаление верхушки (прищипка)

Чтобы задержать рост ветвей дерева как минимум на три недели, их верхушки укорачивают на 15 см. Этот способ помогает формировать крону молодых саженцев: рост слишком быстро растущей скелетной ветки на время приостанавливают, чтобы другие ветки смогли догнать ее и в росте, и в развитии. После восстановления роста обрезанной ветки при необходимости укоротить верхушку еще раз. Прищипку проводят ножницами, острым ножом, секатором или руками.

На фото: Летняя обрезка веток

Выламывание побегов

Эта процедура предполагает удаление в кроне дерева еще не одревесневших побегов, достигших в длину 10 см. Если основа побега одревеснела, его лучше срезать садовыми ножницами на кольцо. Выламывать необходимо те побеги, которые не нужны для образования каркасных ветвей. Если выломать побеги своевременно, то причиненные дереву повреждения быстро зарубцуются и вероятность развития на месте ран инфекции не возникнет. Но даже если выломать побеги не в срок, результат все равно будет лучше, чем если вы их обрежете.

Зачем белить деревья? И нужно ли?

Заодно удалите побеги, сформировавшиеся на штамбе ниже первого яруса скелетных ветвей. Если не убрать их летом, уже к началу осени они образуют буквально щетку из мощных, густо облиственных веток.

Отгиб веток

Наклон веток дерева очень важен для плодоношения: чем острее угол между веткой и проводником и между веткой и побегом, тем быстрее она растет, но тем меньше образует плодовых почек. Нужно стремиться к тому, чтобы между скелетными ветками и проводником образовался прямой угол.

Отклонять ветки можно в любой момент, но рациональней это делать в период одревеснения молодых побегов.

Ветви оттягивают в нужном направлении, фиксируют и при необходимости размещают на них противовес – бутыли с водой. Когда ветка приобретет прочную позицию, а на это уходит до полугода, груз и фиксатор убирают. Теперь за направление роста ветки и за ее плодоношение можно не переживать.

Посадка цветущих многолетников в открытый грунтРассада земляники в 2020 в домашних условиях

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Как правильно обрезать плодовые деревья

Чтобы добиться желаемого результата и не навредить будущему урожаю, необходимо придерживаться правил обрезки плодовых деревьев.

Подготовка инструмента

Выполнять мероприятие по укорочению или удалению недееспособных побегов рекомендуется только продезинфицированным инструментом, иначе через раненную поверхность будут попадать патогенные микроорганизмы и вызывать опасные заболевания

Также следует обратить внимание на остроту применяемого приспособления. Тупые предметы увеличивают площадь поврежденной зоны на растении, что крайне нежелательно. Кроме садового секатора, ножовки с пробелами между зубьев следует иметь воздушный секатор с выдвигающейся ручкой, который позволяет добраться до веток, растущих наверху, а также стремянку и очки

Кроме садового секатора, ножовки с пробелами между зубьев следует иметь воздушный секатор с выдвигающейся ручкой, который позволяет добраться до веток, растущих наверху, а также стремянку и очки.

Для дезинфекции мест спила понадобиться садовый вар, если действия производятся весной (краска на олифе для осенней процедуры). Подрезать плодово-ягодные культуры ржавым инструментом ни в коем случае нельзя, велика вероятность гибели дерева.

Технология процедуры и схема обрезки

Выделяют несколько эффективных техник правильной обрезки плодовых деревьев:

Срез на почку. Такой прием дает возможность укоротить ростовые побеги для получения ответвлений нужной направленности. Приподнятую ветвь рекомендуется обрезать на нижнюю почку, что позволит снизить высоту кроны. Если есть необходимость в изменении побега в ярусе, то обрезку выполняют на боковую почку. Здесь режущая часть секатора должна смотреть в сторону оставляемой части древесины. Обрезку осуществляют под небольшим углом (выше почки на 5 мм), избегая ее повреждения либо наличия пенька

При выполнении данной техники особенно важно уметь различать ростовую и плодовую почку, чтобы не спровоцировать активизацию спящих почек и отсутствие годового прироста. Срез на кольцо. Эта методика подразумевает удаление полноценной ветки, которая направлена внутрь кроны и препятствует развитию других побегов

Срез производят в точке смыкания ветвей по внешнему кольцу. Срез на боковое ответвление. Благодаря такой методике удается перенаправить рост с одних побегов на другие. Обрезке подвергаются недееспособные ветки, в результате чего боковым побегам приходится выполнять задачи скелетных веток

Эта методика подразумевает удаление полноценной ветки, которая направлена внутрь кроны и препятствует развитию других побегов. Срез производят в точке смыкания ветвей по внешнему кольцу. Срез на боковое ответвление. Благодаря такой методике удается перенаправить рост с одних побегов на другие. Обрезке подвергаются недееспособные ветки, в результате чего боковым побегам приходится выполнять задачи скелетных веток.

Как обрезать молодые саженцы

С момента посадки молодого дерева на постоянное место и до начала плодоношения основные действия садовода будут направлены на образование скелетного аппарата, при этом контролируя рост новых вегетативных органов и создавая условия для возникновения плодовых почек. Здесь главное обеспечить равномерный рост кроны.

При обрезке деревьев убирают годовалые побеги, ветки, создающие густоту. Сильные, быстрорастущие экземпляры укорачивают наполовину, а слабые – на 25%. Как результат грамотного подхода – сильная и обильно плодоносящая крона молодых насаждений спустя 2-3 года.

При правильной обрезке фруктовых деревьев нет риска появления негативных последствий в виде снижения урожайности и развития различных недугов. Главное придерживаться основных рекомендаций и работать только хорошо заточенным, продезинфицированным инструментом.

Омолаживающая обрезка: как правильно делать

Если плодовый сад отличается преобладанием старых деревьев возрастом от 30 лет – наблюдается снижение урожайности. В этом случае необходима омолаживающая подрезка, которая проводится по следующей схеме:

1. Осмотрите дерево, выявите отмирающие ветви.
2. У их основания выберите сильные жировые побеги.
3. Отступите 1-2 см от основания жирового побега и срежьте (спилите) засыхающую ветвь.
4. Место среза замажьте садовым варом.

Желательно, чтобы был не один, а несколько сильных побегов возле места обрезки: тогда рана быстрее заживет. Чтобы побеги сильно не росли, нужно провести пинцировку.

Помните,
что процесс омоложения старого плодового дерева должен проходить постепенно.

Если вы удалите сразу все отмирающие ветви – дерево может зачахнуть. Поэтому специалисты рекомендуют растянуть омоложение на 4 года, выполняя его по частям. Формирование кроны в дальнейшем такое же, как и для молодого дерева.

Особенности обрезки молодых и старых яблонь

В правилах летней обрезки яблонь существуют несколько нюансов. Касаются они возрастного диапазона особей. Как ни странно, это важный элемент в подборе правильной схемы обрезки лишних и старый веток, отростков.

Для молодых

Не плодоносившие особи нужно обрезать по минимуму – чтобы вызвать активный рост. Что касается схемы удаления лишнего, то за основу брать нужно скелетные ветви. Срезать нужно те отростки, которые мешают жизнедеятельности дерева и забивают плодонос, обязательно – под острым углом. Сами же скелетные ветки закладываются на небольшой высоте. Через несколько лет, когда деревце вырастет, вы оцените этот вклад в будущее – для сбора урожая не нужно будет запасаться стремянками и специальными приспособлениями на длинных рукоятках. Активнее срезать ветки, мешающие росту основных, нужно будет через два-три плодовых года, после первой процедуры. Это обусловлено тем, что яблонька станет расти медленнее, а отростки – быстрее.

Таким образом, крона будет сформована правильно и солнечные лучи равномерно распределятся по всему стволу. Если этого не сделать – плоды будут расти мелкими и с плохими вкусовыми качествами. Ликвидировать с этой же целью нужно также больные и сухие ветви. Промедлив с этим вы позволите хилым отросткам питаться здоровыми, ухудшив тем самым здоровье всего дерева. Не стоит также жадничать с урожаем. Для того, чтобы не перегружать особь, при обильном цветении часть будущих яблок нужно удалить, дабы после от их большого веса не пострадали хрупкие веточки.

Для старых

Главный показатель того, что многолетнее дерево нуждается в омоложении – его прирост составляет менее 30 сантиметров. Кроме того, урожайность крайне низкая и некачественная.

При омоложении главное удалять те ветви, которые находятся под острым углом к основному стволу. На тех, что растут вертикально, необходимо срезать двух-трех годичный прирост. В отличие от молодых яблонь, более зрелые особи в такой процедуре нуждаются не чаще, чем раз в три года. Максимальный срок – шесть лет, но, дотягивать до него не стоит.

Другим способом «обновить» яблоньку можно по весне удалив несколько молодых побегов на три или четыре почки. В следующий, после этого год – удаляют новые отростки и ветки до крупных цветоносов. В третий год обработанные деревья уже принесут хороший урожай.

Садоводы настаивают на том, что и старым деревьям нельзя давать возможность расти вверх. Это, по мнению специалистов, портит плодовую культуру и лишает возможности дачников получать хороший, качественный урожай. В таком случае рекомендуют спилить ветви, которым больше трех лет до пеньков. Когда на этих пеньках длиной от шести до восьми сантиметров появятся почки и побеги – главное выбрать самый сильный, чтобы заменить им удаленную часть. Такая хитрость позволит на уже отживающем дереве иметь молодую часть и получать с нее ежегодно хороший урожай крепких и качественных плодов.

Прививка

Кроме ликвидации плохих частей для нормальной жизнедеятельности дерева, лето дачники избрали себе в качестве сезона прививок. Этому, по их мнению, способствует и погода, и возможность подпитать особь дополнительными удобрениями. Перед любой прививкой основную особь, куда прищепят новую культуру, готовят – тщательно поливают, подрыхляют и удобряют почву. После этого выбирают место для будущей прививки. Чаще всего – это скелетные ветки или тонкие части ствола. При этом, и поверхность ствола, и поверхность «прищепы» должны быть гладкими.

После внедрения в рассечение новой культуры, место разреза «бинтуют» или замазывают мастикой – для лучшего приживания. Удачной ли была процедура – станет ясно буквально через неделю. Отросток не потеряет «товарный» вид и будет свежим. Таким образом, на одной яблоне можно вырастить несколько сортов. К тому же, можно совмещать различные культуры, главное – чтобы они подходили друг другу по климатическим условиям произрастания и по правилам ухода. На одном стволе «приживаются» яблоки, груши и, часто, сливы. Но, только крупных сортов.

Как правильно обрезать яблони летом (видео)

В видеозаписи показано как производить обрезку яблонь и других плодовых деревьев в летний период

Схема формирования кроны

Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная.

Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.

Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?

В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.

При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.

Чтобы сформировать крону плодового дерева придерживайтесь инструкции:

1. Центральный побег (проводник) обрежьте на высоте 80 см от его основания. Расстояние приблизительное, главное, чтобы на проводнике осталось 8-10 почек, из которых образуются новые побеги продолжения и боковые ветви. Так формируется первый ярус.
2. На следующий год осмотрите саженец, удалите поврежденные морозами ветви, затем отберите 2 или 3 наиболее крепких. Остальные срежьте. Вы сформировали второй ярус.
3. Третий ярус формируется по такому же принципу на 4 год.

Как только плодовое дерево достигнет высоты 4 метра (если сорт низкорослый – максимальной высоты), срежьте проводник над верхней сильной веткой: вы остановите рост. Крона молодого дерева сформирована.

Закрепить материал поможет видео от специалиста

Помните, что при описанном способе нельзя угнетать дерево, искореняя присущие сорту особенности.

Летняя и осенняя обрезка

Существует два разных подхода к обрезке. Согласно традиционному, весенняя обрезка является основной, формирование кроны происходит именно в это время до начала сокодвижения, а летняя обрезка плодовых деревьев происходит по необходимости.

Согласно более современному подходу, формировка происходит по мере необходимости – если не дать юному побегу вымахать в сильную ветвь, то потом не будет нужды ее обрезать.

Видео:

Лето удобно для садовода тем, что ветви покрыты листвой, поэтому хорошо видно, какие ветви сухие или ослабленные.

Во время активного роста побегов, которое приходится на июнь-июль, необходимо отслеживать рост волчков. Это побеги, растущие из одеревеневшей части дерева, которые направлены вертикально вверх.

Это бесполезная поросль, которая не даст урожая, но загустит крону, что приведет к недостатку освещенности.

Чтобы не пришлось в будущем травмировать дерево обрезкой, летом можно проводить профилактическое общипывание волчков.

Многие опытные садоводы не подтверждают принятое в садовой «науке» мнение, что сокодвижение – однозначное показание не проводить обрезку.

В Европе деревья обрезают как раз в период налива плодов (в июле-августе), чтобы увеличить долю плодов высокого качества.

Опыт бесконтрольной городской обрезки деревьев показывает, что даже спил ствола не мешает дереву расти. Они болеют и гибнут не от обрезки, а от повреждения корней, коры и вредителей.

Однако летом и вообще после активного выбрасывания побегов не стоит проводить обрезку совсем юных деревьев, поскольку часть сока уже будет израсходована на них, и ветви будут слабее.

Видео:

Трех-четырехлетние растения вполне можно обрезать летом

Многие садоводы советуют не слишком обращать внимание на правила, которые ограничивают сроки обрезки, а делать это, когда удобно – есть время, силы, возможность не помять разбитые внизу грядки и так далее

В садоводстве существует подход, который противопоставляет обрезку формировке. Если крона правильно сформирована, то ненужные ветви не будут расти, их не придется обрезать.

Формирование кроны происходит не весной, летом или осенью, а своевременно. Это такой период, когда уже заметно, но еще нет последствий, которые необходимо устранять.

У формирования две цели:

• предотвращать ненужное;
• превращать его в нужное.

Осень – период подготовки дерева к зимним холодам, а обрезка плодовых деревьев осенью оставляет ранки, через которые дерево может промерзнуть.

Поэтому срезы диаметром больше 1 см после обрезки необходимо замазывать. Для этого существует специальный садовый вар, его также можно приготовить в домашних условиях.

Есть альтернативы садовому вару, которые доступны в специализированных магазинах.

Основная цель осенней обрезки – санитарная. Сухие, пораженные болезнью ветки необходимо сразу же удалить. Если саженец посажен осенью, то обрезать ветви не нужно – отложите это до весны.

Фото:

Схема формирования и обрезки

Вывод: существует немало подходов к обрезке деревьев, даже люди, считающие себя серьезными специалистами, часто не сходятся во мнении.

Одни считают обрезку чуть ли не обязательной, другие категорически против, считая ее травмирующей.

Это не значит, что любителю стоит полагаться на авось – лучше выбрать наиболее внушающую доверие стратегию и придерживаться ее, попутно наблюдая за результатами и делая выводы.

Способы и технология срезки веток

Уход за кроной включает два способа обрезки: полное удаление (прореживание), укорачивание. Прореживание улучшает световой, воздушный режим, укорачивание перераспределяет элементы питания.

Прищипка верхушки

В первой половине июня проводят прищипку косточковых культур. У черешни, алычи, персика, абрикоса удаляют макушки зеленого прироста с 2-3 листиками. Прием на две недели останавливает рост.

При необходимости прищипку повторяют. Прием стимулирует наращивание вегетативной массы из правильно расположенных почек, ускоряет вызревание древесины. Волчки и ветки, растущие внутрь кроны, прищипывают обязательно. Они ухудшают состояние кроны (загущают), плодоносят плохо.

Пинцировка

Летом, весной у семечковых культур груш, яблонь пинцировкой удаляют основную часть молодого побега, оставляя 2-3 листика. После операции в верхней пазухе формируется новый молодой побег. Через неделю после появления его тоже прищипывают, оставляя два листочка.

Цели ранней пинцировки:

• перераспределить растительные соки, отнять их у ненужных веток, направить к корням;
• ускорить обрастание веток плодовыми образованиями;
• стимулировать плодоношение.

Сорт яблони	Сроки проведения пинцировки
Джонаголд	рано весной, поздно летом
Мантуанское
Ред Делишеса
Ренет Симиренко	поздно летом
Голден Делишеса
Айдаред

Выломка побегов

У персика, черешни, сливы, абрикоса летом выламывают побеги, загущающую крону. У косточковых культур раны в месте слома быстро заживают, дерево не болеет. Этим приемом удаляют волчки и лишние молодые побеги-конкуренты, а одревесневшие ветки вырезают на кольцо секатором.

На раннюю выломку побегов тратят меньше сил и времени, чем на обрезку. В первую очередь, удаляют верхние побеги, сформировавшиеся у основания ветвей. Именно из них позднее формируются мощные волчки.

Надлом ветвей

Прием применяют при формировании кроны молодого дерева. Правила деформации простые. Ветку молодую, но одревесневшую, сгибают ближе к основанию. Она не ломается, но с обратной стороны на коре образуются складки, в месте надлома ткани частично разрушаются.

Рана со временем затягивается, узел крепления усиливается, ветка растет вертикально, на ней формируется больше плодовых образований. Метод требует хорошей сноровки, потому что ветку легко сломать.

Подрезка сухих веток

Рано весной выявить и вырезать подмерзшие за зиму ветки сложно. Это делают в июле. Поврежденные сучья вырезают, выпиливают на кольцо. Срезы замазывают варом.

Кербовка молодых ветвей

Метод широко используют в питомниках, промышленных садах. У однолетних саженцев формируют правильную крону, у взрослых яблонь, груш стимулируют рост плодовых образований, сдерживают рост.

Производят кербовку в конце зимы. Выбирают почку, которую хотят разбудить, делают над ней надрез коры, прихватывая слой камбия. Весной полукруглая рана задерживает растительные соки, двигающиеся от корней вверх по проводящей системе. Возле почки накапливаются питательные вещества. Клетки почки начинают делиться, вырастает побег.

Рост побега ослабляют надрезом (надпилом) под веткой, почкой. Пока полукруглая ранка не зарастет, к веточке, почке не поступают питательные вещества. Физиологические процессы замедляются, рост побега останавливается.

Замечание! Вишню, черешню, абрикос не кербуют. Эти культуры склонны к камедетечению.

У однолетнего саженца методом кербовки из почек центрального побега формируют 3-4 скелетных ветви первого порядка. Их выбирают так, чтобы боковые побеги отходили от ствола под углом 90-120°. При формировании второго яруса кербуют почки, расположенные между нижними ветками.

Еще по теме «Обрезка яблони и груши в саду»:

уменьшить высоту яблони

Посадка яблонь и груш. Девушки, а подскажите мне как неопытной, вот мы купили яблони Как правильно формировать крону яблонь и груш ? Даем актуальные советы дачникам. Обрезка и обработка сада от вредителей. У яблонь он должен быть 30–40 см. Если приросты…

какого возраста саженцы лучше покупать 2х,3х летки ?

Груши и вишни появились первые еще через год. Черешни и абрикос еще через год, но с ними просто Поболели и прижились. Сад своими руками: какие саженцы купить, от каких деревьев избавиться. План сада : какие саженцы купить. Сколько сортов яблонь, плодовых деревьев и…

Посадка яблонь и груш

Плодовые деревья: сколько сажать яблонь, груш, слив? Какие кустарники посадить в саду. Посадка яблонь и груш. Я вообще к обрезке отношусь положительно

имхо, белить уже не важно, снег стаял, отражаться нечему, не сгорит надо надеть Хочется посадить : 1. яблони 3..

Плодовые деревья! Нужен ХЕЛП!

Плодовые деревья: сколько сажать яблонь, груш, слив? Какие кустарники посадить в саду. Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя Обрезка яблони летом. Нужен ХЕЛП! Раздел: Наш сад ( можно ли сажать яблони рядом с березой ).

Как сажать яблони

Плодовые деревья: сколько сажать яблонь, груш, слив? Какие кустарники посадить в саду. А мне задание — выбрать сортов пять яблонь, и по две груши и сливы и весной посадить. 4 причины — и обрезка яблони летом. двухлетки.У з- леток адаптация тяжело проходит.У меня не…

У груши нет листьев

Какие кустарники посадить в саду. У яблонь и груш есть такое свойство: очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий А почему у меня тогда на фоне этого, в том году на громном стволе яблони резко…

Побелила в выходные молодые деревья

4 причины — и обрезка яблони летом. Посоветуйте осеннюю яблоню. Нужная площадь питания для яблони или груши составляет примерно 4?4 кв. м, вот и расширяйте Побелила в выходные молодые деревья. Раздел: Наш сад ( нужно ли белить молодые яблони 2 — х летки ).

Обрезка абрикоса: что нужно знать

Последние годы абрикос выращивается не только в Краснодарском крае и других южных регионах. Потому вопрос, как и когда формировать крону, интересует садоводов со всех уголков страны. Схема обрезки абрикоса весной несколько отличается от подхода к другим плодовым деревьям. Для растения характерно обилие плодовых завязей, образуется много плодов, под весом которых ветви ломаются. Без обрезки ветви дают очень мало ответвлений, а крепление их к проводнику слабое. Учитывайте эти моменты.

Правильная схема обрезки состоит из нескольких этапов:

1. В первый год выберите на молодом дереве 2 веточки, расстояние между которыми 30-40 см.
2. Остальные ветви привяжите к стволу, Центральный проводник укоротите на 25 см, а скелетные ветви – на ½ их длины.
3. Приросты на штамбе, а также ветви с острым углом отхождения, удалите на кольцо. Сделать это нужно в мае.
4. Второй ярус формируется на следующий год из 1-3 ветвей, расположенных на высоте 40 см от прошлогодних веток.
5. Проводник обрезается на высоте 50 см от самой верхней скелетной ветви. Прошлогодний прирост укорачивается на ½. На этом этапе, как только ветви достигают длины 8 см, появляются побеги конкуренты, растущие вертикально. Их необходимо вырезать на кольцо.
6. На 3-4 год формирование кроны заканчивается, и удаляется проводник над последней скелетной веткой. Прирост этого года также подлежит удалению. На втором ярусе формируют ветви второго порядка, а на первом – третьего.

Более подробно об обрезке абрикоса вы можете посмотреть на видео от специалиста.

Выбор инструментов для обрезки плодовых деревьев: советы начинающим

Инструменты для обрезки плодовых деревьев на фото

Выбирать инструмент для обрезки плодовых деревьев следует тщательно и придирчиво, как холодное оружие. Немалую часть цены составляет стоимость металла, поэтому качественный инструмент, не бывает дешевым. Покупайте самый дорогой, тот, что можете себе позволить приобрести. Экономия принесет больше вреда, чем пользы качественный секатор не может стоить столько же, сколько килограмм яблок. Инструмент ножовка для обрезки, прививочный нож, секатор обязательно должен иметь яркие детали, чтобы его было легко найти, оставив в траве или на снегу. Еще одна полезная деталь — петля, которая одевается на запястье и не дает секатору или ножовке упасть, если вы случайно разжали пальцы.

Для обрезки плодовых деревьев начинающим садоводам при выборе инструмента можно дать следующий совет: в магазине возьмите инструмент в руку, прислушайтесь к своим ощущениям — удобно ли он лежит в вашей руке? Если нет, откажитесь от покупки сразу — в сезон вы сделаете как минимум несколько сотен срезов в день, а стереть руки в кровь, работая неудобным секатором, можно буквально за десять минут. Если да, пошевелите рукой, как во время работы, несколько раз сожмите и разожмите ручки, сделайте несколько воображаемых срезов на разной высоте. У вас возникало ощущение, что вы родились с этим инструментом в руках, что это — продолжение вашей руки? Берите не раздумывая!