Особенности посадки и роста винограда
Высаживать виноград на постоянное место во всех регионах виноградарства следует на глубину свыше 50 см. Корни, растущие близко к поверхности земли (росяные), удаляют в первый год. Этот прием называется катаровка и стимулирует распространение корневой системы вглубь, откуда растение добывает элементы питания и влагу.
Важно! Чем глубже уходят корни, тем сильнее развивается куст. Ответ на вопрос о том, почему плохо растет виноград, кроется в этой особенности
Черенки старше двух лет плохо образуют корни и могут не вырасти
Ответ на вопрос о том, почему плохо растет виноград, кроется в этой особенности. Черенки старше двух лет плохо образуют корни и могут не вырасти.
После высадки саженцев и пересадки взрослых кустов для образования новых корней нужно не менее одного месяца. Через 3-4 недели начинается медленный рост. К концу августа виноградная лоза заканчивает развитие и покрывается коркой. К этому времени побеги вырастают на 1,2-1,5 м, затем они прекращают удлиняться и готовятся к зиме.
Что делать, если перестал расти
Проблемой, способствующей снижению роста винограда, является атака вредителей и заболеваний на куст.
Тля
Небольшие насекомые, которые питаются соком молодых побегов. Тля может поражать как наземную часть, так и корни. Отсутствие борьбы с вредителем может привести к полному отмиранию куста и отсутствию развития. Для борьбы применяются специальные химические препараты для опрыскивания.
Паутинный клещ
Определить наличие паутинного клеща просто:
- образование пятен и бугорков на листьях;
- побеги становятся вялыми и покрываются паутиной;
- молодые побеги снижают свой рост.
Растение замедляет свой рост и становится слабым. Для устранения клеща проводится обработка кустов следующими препаратами: «Актеллик», «Акарин», «Аполло».
Милдью
Образуется болезнь при частых поливах или чрезмерных атмосферных осадках. Поражение проявляется вялостью и опаданием листьев. Чтобы снизить заражение таким видом заболевания, необходимо проводить опрыскивание специальными препаратами.
Серая гниль
Заболевание приводит к поражению листьев и побегов, в результате чего отдельные участки куста отпадают. Также часто поражаются ягоды, что уничтожает урожай. Проявляется налетом на листьях и ягодах. В результате чего листья усыхают. Ягоды становятся сморщенными и непригодными к употреблению. Для борьбы с заболеванием может использоваться медный купорос, «Топсин», «Сумелекс».
Грибковые болезни
Штаммы грибковых заболеваний могут переноситься ветром, однако чаще всего скапливаются в почве или образуются при частых поливах. Грибок быстро поражает здоровые кусты и приводит к их гибели, первыми симптомами заражения является отсутствие роста и образования молодых побегов. Листья вялые, на них наблюдаются бордовые пятна. Для устранения проблемы поврежденные участки удаляются, остальные опрыскиваются специальными препаратами.
Вирус короткоузлия
Проявляется желтыми вкраплениями на листьях. Пятна имеют специфический запах и постепенно формируют уплотнения. Постепенно листья деформируются и опадают. Связано это с плохим развитием корней. При поражении таким вирусом необходимо удалять зараженные части и сжигать. Вирус лечению не поддается.
Неправильная обрезка
Люди, недавно выращивающие розы, часто допускают ошибки в обрезке, а ведь от нее зависит обильность цветения, срок жизни, иммунитет к заболеваниям и к холоду. Неправильная обрезка может вовсе погубить растение.
Что куст рос здоровым, обрезку желательно проводить весной и осенью, когда в стеблях нет питательных веществ. Весной удаляются высохшие или перемерзшие стебли. Осенью стебли подрезают примерно до 40 см над уровнем почвы. Это не касается плетистых роз – их не обрезают.
Для обильного цветения важно к тому же вовремя удалять с куста увядающие цветы, так как они оставляют плоды – а для растения это служит знаком, что в этом году «миссия размножения» выполнена, соответственно, новых цветов они могут и не дать, направляя силы и полезные вещества в формирование именно плодов, а также подготовку к зиме
Причины отсутствия формирования завязи
Уход за растением – залог урожая. Иногда начинающие садоводы допускают ошибки, которые не дают винограду зацвести и вызреть в большом количестве. Хотя уход не сложен, есть несколько наиболее распространенных ошибок.
Переизбыток органики
Излишек азотных удобрений и органики непосредственно у корневища винограда провоцирует обильный рост куста. Он выбрасывает новые побеги, открываются листовые почки. Виноград радует плотной зеленой кроной, но не цветет и не плодоносит. Дачники говорят про такой куст «жирует».
Избыток удобрения стимулирует рост растения вплоть до заморозков. Молодые невызревшие побеги гибнут даже от небольших холодов. Растение теряет иммунитет к некоторым болезням.
Неправильная обрезка
Плодоносные побеги весной вырастают из «глазков» на однолетних ветках. Осенью принято проводить обрезку молодой поросли. Неграмотные садоводы могут срезать все плодоносящие побеги или оставить их слишком короткими. В зависимости от сорта, цветут 4-8 или 8-12 глазков.
При более короткой обрезке открываются дополнительные почки, которые дают только листву. Прежде чем начинать обрезку, необходимо ознакомиться с особенностями цветения каждого отдельного сорта.
Скудное опыление
Для опыления важна погода. Высокая влажность, обилие дождей мешают завязаться ягодам, и в такой год, без дополнительного, искусственного опыления, урожай скудный.
Еще одна причина плохого опыления – женский тип соцветия. В отличие от обоеполых сортов, такой куст требует или искусственного переноса на него пыльцы, или посадки рядом с ним винограда-опылителя. Универсальным сортом считают все разновидности кишмиша.
Подмерзание лозы зимой
Недостаточное укрытие, сильные морозы или весенние заморозки повреждают, в первую очередь, однолетние побеги, на которых сохранены плодоносящие почки. Оценить состояние куста можно, разрезав глазок. Если внутри него зеленая основная и замещающая почка – ветка жива. Бурый цвет – признак гибели побега. Восстановить куст можно обрезкой всех пострадавших частей, это стимулирует рост замещающих почек, но урожай на этот год будет небольшим.
Неподходящее место для высадки
Достаточное количество солнечного света и тепла помогают вырастить крупные кисти. Виноград, растущий вблизи строений, на северных склонах или под другими деревьями никогда не даст хороший урожай. В идеале почва должна быть не сильно влажной, прогретой до 28-32 градусов.
Вредители и болезни
Мешают росту виноградного куста вредители и болезни. На побеги нападает паутинный клещ и тля. Их уничтожают системными инсектицидами. Среди болезней чаще всего встречается серая гниль и милдью. Первая болезнь поражает любой участок, отличается серым налетом. Милдью опасна для молодых побегов и ягод, появляется маслянистыми пятнами. Пораженное растение, без специальной обработки, медленно погибает. Регулярный осмотр листьев и побегов поможет вовремя выявить болезнь или вредителя.
Работа над ошибками
Только после того, как установлена причина, почему рассада перца не хочет расти, переходят к устранению неблагоприятного фактора.
Исправление почвы
Если для выращивания сеянцев использовался садовый чернозем, то скорее всего земля очень плотная. Растения набирают медленный темп роста или вовсе перестают развиваться. Исправить ситуацию поможет добавление в грунт любого разрыхлителя. С этой целью используют Перлит, торф, Вермикулит и др. Это поможет лучше проникать жидкости вглубь, не образовывать корку на поверхности, тем самым помогая дышать и развиваться корням.
После каждого полива проводят обязательное рыхление почвы любым удобным предметом. В фазе одного или двух настоящих листьев рекомендовано пересадить сеянцы в подходящий для них грунт.
Нормализация светового и температурного режима
Замедление в росте из-за дефицита тепла устраняют путем создания для рассады перца оптимальной температуры в пределах +23 − +25 днем, и +16 − +18 градусов ночью. Сеянцы нельзя ставить на подоконник в марте, когда на улице еще очень холодно. Но при этом они должны получать достаточное количество света, иначе всходы могут сильно вытянуться или вовсе погибнуть. Решить эту проблему поможет использование специальных ламп для досвечивания.
Правильный полив
Нельзя допускать пересыхания или переувлажнения почвы. Поливать рассаду перца надо обильно, исключительно отстоянной водой комнатной температуры. После этого обязательно проводят рыхление.
Поливают не чаще одного раза в 3-4 дня. Более частое увлажнение грунта приводит к тому, что сеянцы могут перестать развиваться.
Уход после пикировки
Перцы рекомендовано пересаживать в отдельные емкости в фазе 1-2 настоящих листиков. Более раннее или позднее проведение процедуры может привести к гибели саженцев.
Часто после пикировки огородники жалуются, что рассада перестает совсем расти. Это нормальное явление, связанное со стрессом, который получили растения при пересадке. Может пройти ни одна неделя до того, как пересаженный перец возобновит рост.
Можно помочь растениям быстрее пройти период адаптации с помощью подкормок по листу (Эпин экстра, Энерген) или внесения удобрений непосредственно в субстрат (Корневин). Обработку препаратами проводят спустя неделю после пересадки.
Что делать при избытке питания
Бывает, что огородник выбрал правильный грунт для рассады, обеспечил её светом и теплом, поливает своевременно, подкормил более 2-3 раз после всходов, а перец не растет и выглядит болезненно. В этом случае нужно перестать подкармливать рассаду. Со временем избыток питательных веществ уйдет глубже в почву при поливе, и сеянцы восстановят свое нормальное развитие.
Причины медленного роста растения
Конкретные причины медленного роста жимолости во многом зависят от возраста кустарника, поэтому прежде, чем бить тревогу, оцените его состояние согласно этому критерию.
Возрастом 1–2 года
Ограниченный рост растений в этот период обычно объясняется упомянутым наращиванием корневой массы, но это справедливо только для тех случаев, когда надземная часть куста выглядит полостью здоровой, без признаков поражения болезнями или вредителями. Если же молодые лисья подсыхают или побеги увядают — самое время пересмотреть план полива и подкормок культуры, а также убедиться в отсутствии заболеваний и вредителей жимолости.
Трёхлетнего куста
Если ограниченный рост побегов наблюдается у трёхлетнего куста жимолости, скорее всего, на это есть внешние причины, хотя не исключена естественная задержка роста в связи с адаптацией на новом месте выращивания. В первом случае имеется в виду:
- чрезмерное углубление саженца при посадке (из-за поверхностной корневой системы глубокое погружение способствует замедлению её развития);
- нерегулярные поливы и подкормки высаженной культуры (особенно в весенний период или в начале лета);
- поражение подземными вредителями, в том числе и грызунами;
- переувлажнение субстрата в месте посадки куста.
Чтобы убедиться в нормальном состоянии корневища жимолости, можно пересадить растение на другое, более подходящее место — эта рекомендация касается только крайних случаев, когда речь идёт о низинных переувлажнённых участках с ограниченным солнечным освещением.
В остальных ситуациях можно лишь разгрести поверхностный слой грунта под кустарником, чтобы корешки оказались ближе к поверхности. Частые пересадки культуры лучше исключить, чтобы кусты не испытывали лишний стресс.
Важно! Не стоит стараться ускорить рост жимолости с помощью внеплановых подкормок или чрезмерного полива насаждений: превышение в грунте питательных элементов или несбалансированный их состав может нарушить равномерное развитие отдельных частей кустарника.
Взрослого растения
После трёхлетнего выращивания, когда естественные причины ограничения роста жимолости уже маловероятны, при наличии описываемой проблемы стоит рассмотреть вариант присутствия вредителей или болезней куста. Обычно культура страдает от акациевой ложнощитовки и сажистого грибка, хотя не стоит исключать вероятность поражения растений грибными недугами, тлёй, клещами и другими популярными листогрызущими и листососущими вредителями сада.
Определить появление ложнощитовки можно по выпуклым тёмно-коричневым щиткам на поверхности побегов, из которых в дальнейшем появляется вредитель.
Активная жизнедеятельность ложнощитовки приводит к появлению на листьях липкого и мокрого налёта, на котором активно развивается сажистый грибок. В результате такого симбиоза кусты постоянно кажутся грязными, неопрятными, а воздухообмен в тканях растения существенно замедляется. Зачастую именно эти проблемы становятся причиной нарушения роста растения, снижения урожайности плодоносящих видов.
Предлагаем ознакомиться с информацией о том, боится ли жимолость весенних заморозков.
Если в весеннее время ложнощитовок на кустах немного, их собирают и уничтожают на месте, но при большом скоплении вредителя придётся обработать кусты «Фитовермом» (2 мл на 1 л воды) или «Карбофосом» (90 г на 10 л воды). Благодаря широкому спектру действия эти же инсектицидные препараты могут помочь при появлении тли или других насекомых-вредителей, а способ применения и наиболее подходящие дозировки всегда указываются производителем на упаковке.
Если вами были предприняты все меры для полноценного развития кустарника, но он по-прежнему не спешит радовать вас своим ростом или образованием плодов, попробуйте высадить рядом растения других сортов. Возможно, ему просто не хватает перекрёстного опыления.
Чем подкормить рассаду перцев, если не растет
У нормально развивающейся рассады здоровые зеленые листочки без признаков бледности и пожелтения. Если она не растет быстро, то это не повод для проведения подкормок. Удобрять перец необходимо, если вы уверены, что растения чахнут не от переизбытка питательных веществ.
Препараты
Начинать подкармливать рассаду опытные агрономы рекомендуют при появлении 1-2 настоящих листочков у перцев. В этой фазе проводится подкормка комплексным минеральным удобрением с повышенным содержанием фосфора. Этот элемент способствует развитию корневой системы.
Для нарастания зеленой массы необходимо комплексное минеральное удобрение с повышенным содержанием азота. Если перцам не будет хватать этого вещества они впоследствии будут слабооблиственными.
Следующие 2-3 подкормки проводят с повышенным содержанием азота с интервалом в 10-14 дней.
На этапе закладки цветов, бутонизации и плодообразования используют комплексы с калием.
В качестве органического минерального удобрения можно использовать препарат Гуми. Он на 60% состоит из гуминовых кислот, которые стимулируют рост рассады. Подкормка также содержит 2% азота, 2% фосфора и 1% калия. В составе есть все элементы, дефицит которых может плохо сказаться на развитии перца.
Дополнительно проводят регулярные обработки каждые 2 недели по листу, такими биопрепаратами, Как Энерген или Эпин. Средства стимулируют развитие растений. Рабочий раствор готовят строго по инструкции с соблюдением предписанной дозировки.
Народные средства
Для лучшего роста рассады дома можно использовать народные средства, проверенные временем. Хорошо себя показали подкормки на основе:
- перекиси водорода;
- дрожжей;
- нашатырного спирта.
Для приготовления рабочего раствора из перекиси водорода понадобится литр отстоянной не хлорированной воды и 2 ст. л. жидкого препарата. Готовым средством проводят опрыскивание по листу из пуливезатора. Используют раз в 2 недели.
Для дрожжевой подкормки понадобятся:
- 3 литра отстоянной, не хлорированной воды;
- половина стакана сахара;
- 100 гр. прессованных или 5 ч. л. сухих дрожжей.
Дрожжи разводят в теплой воде. Убирают в теплое место на 1 неделю. Половину стакана полученной браги разводят в 5 литрах отстоянной воды комнатной температуры. Поливают рассаду 1 раз неделю (можно проводить опрыскивание по листу).
Дрожжевой настой содержит гормоны, которые участвуют в делении и размножении клеток растений. При поливе дрожжевой подкормкой почвы также увеличивается количество полезных микрорганизмов, отвечающих за плодородность грунта.
Нашатырный спирт является безопасной и доступной азотной подкормкой для перца. Для рабочего раствора понадобится 1 ч. л. аммиака на литр не хлорированной воды. Растения опрыскивают раз в 10-14 дней.
Можно ли устранить проблему, когда жимолость не растёт
Решить проблему нарушения роста жимолости можно, лишь грамотно определив основания для её появления. Проще говоря, если кустарнику не хватает солнечного света или грунт в месте выращивания оказался малоподходящим — лучше пересадить растение на другую территорию. При развитии болезней или атаке вредителей справиться с ними помогут соответствующие инсектицидные или фунгицидные препараты, а если жимолость страдает от загущенности, тогда особого внимания заслуживает санитарная или даже формирующая обрезка, которую в первый раз выполняют уже при высадке растения на участке.
В любом из этих случаев, стараясь определить причину появившейся проблемы, обязательно учитывайте и сортовые особенности конкретного растения, ведь не стоит исключать естественные основания для медленного роста кустов. Только при учёте всех требований съедобной или декоративной жимолости к условиям выращивания она будет хорошо приживаться на любом подходящем садовом участке, что позволит получать хороший и стабильный урожай плодов, сохраняя при этом высокую декоративность самого растения.
Основные причины
Для решения проблемы необходимо определить причину, которая замедлила рост культуры. Это могу быть факторы, которые необходимо устранить.
Свет и тепло
Причиной, почему виноград растет медленно, может быть недостаточное количество света и тепла. Возникает проблема, когда саженцы высаживаются в тени или вблизи построек.
Почва и посадка
Виноград предпочитает легкую почву, которая пропускает кислород. Посадка саженцев на глинистых и тяжелых почвах часто приводит к таким проблемам, как медленный рост и отсутствие урожая. Культура может медленно расти, если посадка произведена слишком рано, и погодные условия холодные.
Полив
Виноград необходимо поливать каждые три дня, однако при частых дождях орошение снижается до 1 раза в неделю. Чрезмерное количество влаги приводит к появлению гнили и заболеваний на кустах.
Подкормка
Часто рост культуры снижается, если в почве недостаточное количество полезных минералов:
- недостаточное количество азотных удобрений приводит к медленному росту;
- малое количество калия снижает рост и приводит к вялости растения;
- отсутствие фосфора в почве замедляет рост и делает листья темными.
Недостаток полезных минералов часто проявляется дополнительными симптомами в форме опадания и вялости листьев.
Важно. Для насыщения грунта полезными минералами необходимо приобрести комплексное удобрение. Такая подкормка при внесении по инструкции снизит риск побочных реакций
Такая подкормка при внесении по инструкции снизит риск побочных реакций.
Вредители
Молодые кусты винограда очень часто подвергаются образованию грибковых заболеваний и вредителей. Такие болезни повреждают листья, побеги и корни. В результате чего куст плохо растет и вянет.
Внесение удобрений
Сеянцы, вступающие в пору плодоношения, нуждаются в дополнительном питании, поэтому в процессе их выращивания вносят те же удобрения, что и перед посадкой: перегной, компосты, минеральные вещества. Дозы их внесения определяются почвенным плодородием, селекционной задачей и возрастом растений. Кроме основных удобрений, применяются подкормки, при несении которых руководствуются общими положениями о том, что азотное .питание ускоряет вегетативные процессы, усиливая интенсивность роста побегов, листьев, корней, а наибольшая потребность в нем проявляется в начале периода вегетации. Перед цветением и в процессе закладки плодовых почек усиливается потребность в фосфорном питании. Преобладание калийных и фосфорных удобрений в конце вегетации ускоряет процесс вызревания лозы, способствует большему накоплению запасных питательных веществ, увеличению концентрации клеточного сока и повышению морозоустойчивости растений. Исходя из указанных потребностей сеянцев, подкормки вносят в различные сроки вегетации, так как дробное внесение удобрений, особенно в жидком виде, позволяет обеспечить наиболее полное и эффективное использование растениями питательных веществ. При воспитании сеянцев в условиях обильного питания под каждое растение дают 3—4 ведра жидкой смеси, содержащей 2—3 кг перегноя, 20 г сернокислого аммония, 80—100 г суперфосфата и 80—100 г золы или калийной соли. Под неплодоносящие сеянцы первую подкормку азотными, фосфорными и калийными удобрениями следует внести перед распусканием почек, вторую — в конце мая, а третью (теми же удобрениями, но без азотных) — в конце июля — начале августа. Под плодоносящие сеянцы винограда жидкие подкормки в тех же дозах вносят в следующие периоды: до распускания почек, перед цветением, после цветения и перед созреванием ягод. Кроме указанных четырех подкормок, для улучшения вызревания побегов в первой декаде августа под каждое растение вносят пятую жидкую подкормку, содержащую 100—120 г суперфосфата и 100—120 г золы. На участки, где сеянцы выращиваются в обычных условиях агротехники, удобрения вносят на третий-четвертый год после посадки, т. е. перед вступлением растений в пору плодоношения. На суглинистых южных черноземах, по данным Украинского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Таирова, можно вносить на гектар 120 кг Р2О5 и 60 кг азота в пересчете на действующее вещество. Навоз вносят осенью через каждые 3—4 года в количестве 30—40 т/га в борозды, сделанные плугом посредине междурядий после укрытия кустов. Вместо порошковидных, лучше применять гранулированные минеральные удобрения, эффективность которых более высока. Значительный интерес представляет испытание в тех же условиях органо-минеральных смесей, внесенных по способу академика Т. Д. Лысенко. Для подзолистых почв он рекомендует брать 7—10 т органических удобрений, 3—5 ц молотого известняка или доломитовой муки и 0,5 ц суперфосфата на 1 га. Заделывать их надо неглубоко, в верхний слой почвы (на глубину 3—5—7 см) с тем, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха, необходимый для почвенных аэробных микроорганизмов, снабжающих растения питательными веществами в доступной форме. Для более сильного роста и развития сеянцев винограда, растущих в обычных условиях, желательно ежегодно давать 3—4 подкормки минеральными удобрениями в жидком виде. Сроки внесения подкормок те же самые, что и в условиях обильного питания, но дозы внесения удобрений значительно меньше. На черноземных почвах необходимо вносить при каждой подкормке не менее 10 кг действующего вещества любого вида удобрения. Вступающие в пору плодоношения сеянцы в индивидуальном порядке получают дополнительные удобрения. С этой целью поздней осенью в ямки глубиной 40 см, выкопанные на расстоянии 30—40 см от куста, вносят перепревший навоз в количестве 3—5 кг на куст, а ранней весной — минеральные удобрения в количестве 250 г суперфосфата и 100 г сернокислого аммония под каждое растение. В процессе выращивания винограда весьма перспективно использование микроэлементов (марганца, бора, меди, кобальта и др.), однако этот агротехнический прием еще находится в стадии разработки и требует дальнейших исследований.
-
Назад
-
Вперёд
