Уход за яблоней

Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?

Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.

Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.

Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.

Карликовые яблони

Напомним основные преимущества этих яблонь перед сильнорослыми.

Итак, карликовые:

Урожайность выше, ведь посадить можно их больше, посадки более уплотненные.
Плоды вы сможете пробовать на год, а то и два раньше.
Темпы наращивания урожая выше.
Собирать урожай на них легче и приятнее (не нужна даже лестница).
На подкормку и полив они реагируют быстрее благодаря корневой системе.
Вам меньше надо затрачивать усилий на обработки от вредителей, болезней и подкормки.
Обрезку выполнять меньше и проще.
Но стареют они быстрее, придется менять. А может и на лучшее.
Из-за довольно раннего созревания плодов успевает обеспечить готовность дерева к зиме.

Некоторые недостатки:

Если посадить яблонь можно больше, значит и купить их надо больше в 4 раза. Ладно, если это 2-3 и 4-6. А если 20-30 и 40-60. А может быть и больше.
Живут почти в 2 раза меньше сильнорослых.
Корневую систему надо беречь (утеплять, почву делайте плодородной).

Пожелания:

Регулируйте соцветия – яблоки будут больше по размеру.
Урожайность высокая – ищи опоры и подпорки.
Кол, крепкий, высокий – не менее 1,5 м и надолго. Дерево крепится к нему в нескольких местах.

Внимание! Следите за местами подвязки, чтобы не было перетяжек ствола.

Уход за молодыми яблонями

Уход за молодыми яблонями заключается в профилактической обработке против болезней и вредителей, в поливе и подкормке. В первом году подкормка осуществляется азотными удобрениями – в раннюю весну (корневая), а в мае и июне две внекорневых. Корневая подкормка производиться следующим образом: берем 2 столовых ложек мочевины и разводим в 10 л воды, 15 л раствора расходуется на одно деревце.Внекорневую подкормку осуществляют при помощи жидких удобрений (гумат натрия, эффектон), 1 столовую ложку того или иного раствора разводят в 10 л воды. В последующих годах, до начала плодоношения, не считая перечисленные подкормки , в сентябре при помощи фосфорно – калийных удобрений проводиться корневая подкормка(на 10 л воды 2 столовые ложки), и в зависимости от его возраста на 1 дерево расходуется 20-30л.

В междурядьях(пока не достигнет 5 лет) саженцев можно выращивать овощные культуры. Лучшими культурами принято считать раннюю капусту, бобы, ранний редис, горох, ранние низкорослые томаты, физалис, фасоль. При систематическом уходе за ними (поливе, прополке, рыхлении, подкормке, обработке) яблони хорошо развиваются и растут.

Ни в коем случае не сейте такие культуры, как кукуруза или подсолнечник, потому – что из-за них произойдет затенение, иссушение и истощение почвы. При посадке саженцев яблонь, почва должна быть умеренно увлажненной. При выпадение дождевых осадков в больших количествах, проводиться рыхление, для обеспечения доступа воздуха, в корневую систему.

При уходе, вокруг яблонь при помощи ломика делают проколы (глубина 30-40 см), на уровне концов боковых веток; при отсутствии боковых ответвлений, то от штамба на расстоянии 60 см.

Разрыхляется почва и при помощи вил, путем прокалывания на глубину рожков (не нужно поворачивать вилы в стороны). При жаркой погоде поливка осуществляется вечером, методом дождевания, т.е. производят хорошую промывку деревца. При таком душе у молодых яблонь развивается крона, и очищаются от вредителей.

Если стоят жаркие солнечные дни проводить поливку нельзя, потому – что это может способствовать появлению ожогов. Молодое дерево яблони (двулетнее) за раз поливается 20-30 л воды. Частоту полива определяют в зависимости от стоящей погоды. При жаркой погоде , в неделю поливается 1-2 раза.

Подкормка

Первая подкормка приходиться на конец апреля; около каждого плодоносящего дерева рассыпается до 6 ведер перегноя или по 500 – 600г мочевины.

В начале цветения проводиться вторая подкормка. При жаркой погоде, когда осадков мало, необходимо ее давать в жидком виде : на бочку (200л) берется 5л птичьего помета или 10л навозной жижи, 800г сернокислого калия и 1 кг суперфосфата. При необходимости птичий помет и навозная жидкость заменяется 500г мочевины. По истечении 1 недели после тщательного их перемешивания можно уже подкармливать растения яблонь.

Около 40-50л раствора расходуется на одно плодоносящее дерево, т.е одну такую бочку раствора хватит на 4-5 дерева. Перед тем, как проводить подкормку, необходимо обязательно произвести поливку деревьев. После чего они подкармливаются и опять поливаются. Можете тогда и не сомневаться в надежности подкормки.

Третья подкормка осуществляется после цветения: в 200л воды разводиться 20г сухого «Гумата натрия»(заливается в порошок небольшое количество воды и тщательно перемешивается) 1 кг нитрофоски. На 1 дерево яблони расходуют 30л.

Четвертая подкормка производиться после того, как будут собраны все плоды: под каждую яблоню вноситься по 300г серно – кислого калия и суперфосфата. При дождливой погоде производиться ручная рассыпка удобрений, а при сухой погоде – разводятся в воде.

Хорошего эффекта можно добиться при помощи внекорневых подкормок, раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскиваются следующим образом: до цветения один раз и после цветения с интервалом 20 дней два раза: 2 столовых ложек мочевины разбавляется в 10 л воды. Во время опрыскивания смачиваются центральный ствол, все скелетные ветви и листья.

Помимо этого с интервалом 15 дней проводиться 1 – 2 внекорневых подкормок при помощи микроэлементов (магний, марганец, бор, медь, молибден, цинк), некоторые находятся в составе сложных минеральных удобрений. Хороший эффект дает и древесная зола. При такой подкормке, горячей водой заливаем 1 стакан золы, после чего этот раствор доводиться до 10л, процеживаем, после чего опрыскиваем деревья.

Зола помимо калия содержит кальций, фосфор, калий и микроэлементы. Внекорневая подкормка также готовиться из коровяка: 0,5 л жидкого навоза и 1 чайную ложку мочевины разбавляют в 10 л воды, процеживается, затем проводят опрыскивание деревьев.

Подвязка к шпалере

Привязывание к шпалере надежно зафиксирует карликовые яблони в грунте сада и препятствует их падению под нагрузкой ветра и урожая.

Подвязочный материал необходимо подбирать крепкий, к примеру, шпагат, веревочку из полимера, из конопли, или мочало в виде петель с неподвижными узелками на концах.

Пример подвязки на шпалере.

Подойдет использование скотча, хороши будут и специальные пластиковые клипсы-фиксаторы для виноградарей.

Сам саженец яблони по шпалере располагают в основном «распластано», так, чтобы на первом ряду проволоки и на каждом следующем находился свой уровень скелетных веток.

Положение веток должно быть либо горизонтальным, либо наклонным, не «острее» 45°. Но совсем отвесно яблоневые веточки с почками подвязывать запрещается!

Так как в таком случае у них прорастёт лишь пара верхних почек, а нижние почки с цветочками могут совсем не пробудиться или затормозят своё развитие.

Это отразится на объёме собираемого урожая яблок, да и само яблоневое деревце чрезмерно удлиняется без закладки обрастающей плодовой древесины.

Правильная подвязка карликовых яблонь к шпалере должна формировать равные условия для всех пробуждающихся почек. Оттого фиксировать яблоневые веточки необходимо довольно туго.

Фиксировать старые скелетные ветки на шпалере лучше клипсами из толстого кабеля в пластиковой оплётке, диаметром от 2,3 до 3,5 мм. В таком случае от колыхания ветром они не повредятся о шпалерную проволоку или шпалерные планки.

По мере роста молодых веток, их тоже понемногу подвязывают к шпалерным проволокам.

Обычно период первой такой подвязки наступает с момента окончания цветения.
Второй период подвязки новых веточек выпадает на время, когда завязи становятся размером с грецкий орех, при этом защищая яблочки от трения о проволоку.
Третий период наступает после листопада.

Совет. Надо подвязывать каждый отросток отдельно, а не скопом. И если какой-то получается лишний, то лучше его удалить, пока он молод, и таким образом, снабдить шпалерный сад наибольшей продуваемостью и максимальным освещением.

7 Обрезка

Обрезку яблонь проводят в середине марта, после ягодных культур. В это время уже не должно быть сильных морозов, но сокодвижение еще не начинается.

У молодых яблонь проводят формирующую обрезку, старые таким образом омолаживают. Процедуры направлены на то, чтобы крона была разреженной, ветви внутри ее не перекрещивались. Оставляют ветки, растущие под углом 120–140 градусов к стволу. Не оставляют волчков, направленных кверху, веток, растущих внутрь кроны, поникающих побегов. Не допускают образования резких перепадов вниз и вверх по ходу побега. Такие ветки не дадут хорошего урожая. Количество цветочных почек на них незначительное.

У яблонь старше 7 лет и выше 4 метров удаляют макушку. Плодов на ней формируется мало, а достать их сложно. Удаляют волчки (однолетние побеги, растущие преимущественно вверх).

Летом проводят зеленую обрезку. Обламывают волчки, большинство которых вырастают возле обрезанных ранее веток.

Посадка яблони осенью — правила, сроки

Осенняя посадка хороша для саженцев тем, что даёт им возможность прижиться, укрепить корневую систему, «освоиться» на новом месте во время всего зимнего периода. Деревца лучше всего высаживать к последним числам сентября (20-е числа) — примерно до середины октября (14-17 число). Если вы проживаете в южных регионах, то рекомендуется именно осенняя посадка яблонь. Почва для саженцев должна быть рассыпчатой, чтобы она могла хорошо пропускать воздух, влагу.

Если делать всё по правилам, то место для яблони должно быть подготовлено заранее:

Приблизительно за месяц до посадки саженца выкопайте ямку примерно 70-80 см глубиной, 1 м диаметром. Отделите верхний плодородный пласт земли и отложите рядышком.
Возьмите прочный деревянный колышек, вбейте его посередине ямки, он будет поддержкой для будущего дерева, не даст ему осесть. Кол должен выступать из земли где-то на 40-50 см, ту его часть, которая будет находиться в почве, можно предварительно обжечь, чтобы воспрепятствовать загниванию.
Теперь готовим плодородную смесь: соединяем вместе ранее отделённый пласт почвы, компост, торф, навоз, перегной, после чего засыпаем яму этим составом.
Высаживаем яблоньку: предварительно делаем небольшую лунку, на дно которой подсыпаем чернозёма. После чего заглубляем корни саженца подготовленной смесью, следим за тем, чтобы при этом колышек располагался с южной стороны. То место, где корни переходят в ствол, называется корневой шейкой. При заглублении саженца это место должно возвышаться над уровнем почвы примерно 5 см.
Аккуратно привяжите ствол деревца к колышку, залейте лунку 3-4 вёдрами воды.

Расстояние между яблонями при посадке должно быть не менее 2,5 метров – это касается обычных деревьев. Для привитых, слаборослых представителей – не менее 3,5 метров, если саженцев много — они располагаются рядами, междурядье должно составлять примерно 5 метров.

Что касается особо рослых, высоких сортов, то расстояние между рядами должно быть не меньше 6-ти метров, а разница между деревьями – не менее 4-х метров. Если вы планируете посадку одной яблони, то расстояние до других деревьев или кустов должно быть не меньше 3,5- метров.

4 Побелка веток

В феврале солнечные лучи могут нанести ожоги молодой коре, не защищенной листьями. Чтобы этого не случилось, ветки яблони, диаметр которых больше 2 см, белят известью. Белый цвет защитит кору от перегрева. Кроме этого, известь уничтожит вредителей, зимующих на стволе и ветках дерева. Чтобы приготовить раствор для побелки, берут такие ингредиенты:

2 л воды;
300 г гашеной извести;
2 ложки канцелярского клея.
медный купорос для борьбы с паршой и другими болезнями.

Перемешивают, доводя до однородной массы. Смазывают легкими движениями ветки и ствол, используя щетку для побелки. Для обработки молодых яблонь используют мел. Можно купить в магазине специальную краску на акриловой основе. Побелку проводят в сухую погоду, чтобы дождь не смыл нанесенный состав.

Побелка ветвей яблони

Кора старых деревьев морщинистая и неровная. В трещинах и углублениях прячутся зимующие насекомые-вредители

Чтобы уничтожить их, перед побелкой осторожно сдирают старую кору

Проводя такие операции, обращают внимание на состояние коры на штамбе молодых деревьев. Если на ней заметны царапины и повреждения от зубов грызунов, замазывают их садовым варом

Если повреждена значительная часть коры по периметру ствола, делают прививку мостиком, используя черенки этого или другого дерева. Такие же процедуры проводят, удалив морозобоины, – бурые пятна на коре дерева, которые со временем трескаются. Зачищают поврежденную кору до здорового слоя и замазывают садовым варом. При сильных повреждениях прививают другие черенки.

Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?

Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно. Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры.

С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре.

Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды.

А еще такая обработка защищает кору от солнечных ожогов и от перепадов температур (побелка выступает своеобразной термоизоляционной «шубой», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время).

Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.

Приступаем к посадке

Перед помещением в грунт саженцы тщательно осматривают. Срезы на их корнях должны быть белыми. Бурый окрас говорит о воздействии мороза или засухи. Обнаружив поврежденные ткани, их удаляют острым ножом. Здоровые участки подрезают на 1-2 см. Технология посадки разных сортов яблонь, будь то среднерослый Белый налив или высокий Богатырь, имеет много общего.

В яме делают лунку так, чтобы в ней свободно поместилась корневая система растения. На ее дно небольшой горкой насыпают чернозем. Это убережет корни дерева от прямого контакта с удобрениями, который может вызвать ожог. Затем молодую яблоню опускают в лунку. При правильной посадке опора остается с южной стороны от растения, а его корневая шейка находится на уровне 5 см от поверхности грунта. Ее заглубление не позволит вырастить хорошее дерево даже при условии, что ухаживать за ним будут по всем правилам. Развитие яблони замедлится, плодоносить она начнет поздно, а урожаи будет приносить далеко не каждый год. Но и завышать корневую шейку вредно, иначе жарким летом корни дерева пострадают от недостатка влаги.

Посадка саженцев яблони в одиночку – сложная задача. Лучше выполнять ее с помощником

Его дело – удерживать саженец на одной высоте и осторожно расправлять его корни по холмику, пока второй человек присыпает их плодородным грунтом и слегка уплотняет его

Особенно важно утрамбовать почву по краям ямы. Корни нужно направлять в стороны и вниз

Стремящиеся вверх побеги со временем могут выйти на поверхность, где получат ожоги и нарушат питание дерева.

Сажать яблони в контейнерах проще. Их опускают в лунку вместе с земляным комом и присыпают почвой. Посадив дерево, его подвязывают к опоре свободной восьмеркой. Лучше использовать для этого полиэтиленовый шпагат, полоску ткани или мягкую веревку. Так саженец не осядет. Затем его обильно поливают (2,5-3,5 ведра на лунку). Остановиться нужно будет тогда, когда вода перестанет быстро впитываться.

Почву под деревом мульчируют. Подойдут для этого:

перегной;
солома;
опилки;
пожухшие листья;
сухая земля.

Полив колоновидных яблонь

Полив определяет сочность мякоти, поэтому очень важно, чтобы дерево получало достаточно влаги весь вегетационный период. При индивидуальном поливе сформируйте небольшие бортики (не более 2 см) для удержания влаги

На каждую яблоню используйте не менее 1-2 ведер воды, после ее впитывания почву замульчируйте. Необходимость проведения очередного полива определяют по глубине высыхания почвы. При сухом слое в 4-5 см от поверхности почвы, необходим очередной полив. При наличии поливной системы сад поливают по бороздам между рядами. В сухую погоду культура отзывается положительно на дождевание, которое проводят утром или вечером после захода солнца. На легких почвах полив проводят 2-3 раза в неделю.

Способы ухода за яблоней весной

Каждому садоводу обязательно нужно знать, как ухаживать за яблоней весной, ведь от этого зависит количество и качество урожая в конце сезона. В начале года дачнику нужно потрудиться, ведь весенние работы самые сложные. В нашей статье Вы найдете полезную информацию про весенний уход за яблонями.

Уход за молодой яблоней

Если старая яблоня не требует особого внимания и ухода, то за молодым саженцем нужно следить очень тщательно.

Основные весенние работы:

Обязательно проводят формовочную обрезку яблони. Крона молодых деревьев еще не развита, здесь все зависит от садовода. Идеальный вариант – это разреженно-ярусная крона.

Деревья имеют центральный проводник и скелетные ветви, расстояние между ними – 40 см. Остальные побеги можно удалять.

Побелка защищает яблони от палящего солнца, вредителей и механических повреждений, ведь кора молодых деревьев еще очень уязвимая и чувствительная. Для побелки можно использовать смесь извести, воды и канцелярского клея.

Можете приобрести в магазине специальную садовую краску. Поливают молодые саженцы раз в неделю. Более взрослое растение можно поливать реже

Кроме полива, обратите внимание на приствольный круг. Лучше замульчировать его

Вредители могут не только негативно отразиться на будущем урожае, но и полностью погубить дерево. Весной нужно обработать яблони несколько раз. Начинают это делать в начале марта, когда сошел снег. Заканчивают в середине мая. Не опрыскивайте деревья во время образования бутонов, Вы можете спугнуть опылителей.

При посадке саженцев обычно добавляют удобрения в яму. На первое время этого достаточно. Если почва слишком бедная, можно вносить мочевину, она также защищает от некоторых вредителей. Если Вашему деревцу несколько лет, тогда можете вносить органику (раз в три года) и азотные удобрения. Калий и фосфор вносят позже.

Как Вы видите, уход за яблоней весной требует щепетильности и времени. Ухаживать за взрослым плодовым деревом немного проще.

Уход за старой яблоней

Если молодое дерево поливают каждую неделю, то взрослую яблоню можно полить всего несколько раз за сезон: в начале вегетационного периода, пару раз летом и завершающий раз осенью. Взрослая яблоня нуждается в редких, но очень обильных поливах.

Формовочную обрезку уже не проводят. Весной Вам следует удалить те побеги, которые повредились зимой.

Для удобрения и профилактики заболеваний можно использовать мультифункциональные препараты. Например, железный купорос и селитра – это прекрасные средства против вредителей, а также для подкормки.

Запомните, как правильно ухаживать за яблоней весной, чтобы вырастить здоровое дерево.

Яблони – это очень популярные плодовые деревья, которые радуют неприхотливостью. Несмотря на это, Вам все равно придется потратить немного своего времени, чтобы насладиться вкусными и полезными плодами. Правильный уход за…

Весенняя обрезка яблонь – это обязательная процедура по уходу за плодовым деревом. Молодые растения нужно обязательно обрезать каждый год. Прочитав статью, Вы узнаете, когда и как обрезать яблони весной. Особенности…

Обрезка повреждённых веток

Яблоня начинает просыпаться после зимы примерно в конце марта. В этот период понемногу распускаются почки.

Для обрезки веток следует заготовить некоторые инструменты, а именно секатор и небольшая пила.

В начале растение нужно обследовать и при обнаружении повреждений веток, их необходимо удалить.

Существует и специальная схема обрезки. У дерева старше 7 лет удаляют сперва верхние ветки, которые не дают плодов, у яблони младше 3 лет этого делать не нужно. После этого этапа обрезаются непосредственно повреждённые ветки.

Далее удаляются всё, что растёт в крону или вверх, поскольку наиболее плодоносные ветки – это те, которые расположились параллельно почве или немного выше.

Также во время обрезки нужно удалить молодые побеги, которые могут препятствовать попаданию солнечного света на ранее сформированные ветки.

Как повысить приживаемость саженца после посадки?

Чаще всего саженцы яблонь высаживают весной, потому как большинство регионов не отличаются благоприятным климатом для осенней посадки. В силу того, что в тёплый период растение будет затрачивать много сил не только на укоренение, но и на развитие надземной части, нужно помочь ему быстрее адаптироваться.

Подрезка корней саженца яблони

При посадке растений, которые были куплены с открытой корневой системой, обязательно проводится её подрезание. Дело в том, что при выкапывании растений, корневище в любом случае повреждается, часть корешков деформируется.

Именно эти повреждённые участки следует удалить, так как они уже омертвевшие и не несут никакой функциональной нагрузки для растительного организма. Обрезать нужно до здорового, живого участка.

На срезе он будет белым, в то время, как омертвевшие части на срезе окрашены в бурый цвет. Обрезку корня следует проводить очень острым ножом, поскольку секатор не даёт ровный срез.

После проведения манипуляции, открытый участок обрабатывают древесной золой. В случае с покупкой саженцев с закрытым корнем, подрезка корней требуется очень редко. Обычно пересадку таких растения проводят перевалочным методом, сохраняя земляной ком.

Обрезка надземной части

Сокращение высоты штамба позволяет замедлить его развитие и перенаправить силы растения на укоренение. Укорачивание проводят до 7 почек. Если имеются боковые ветки, их сокращают на треть.

Замачивание корней саженца перед посадкой

Корни саженцев можно замочить перед посадкой в растворе ускорителя роста. Такая манипуляция целесообразна и осенью, и весной. Для этой цели можно воспользоваться «Эпином» — на 5 л воды добавляют 2 мл вещества. Замачивание длится на протяжении 2–4 часов.

При посадке саженцев с закрытой корневой системой перевалочным методом, рекомендуют использовать вышеуказанный раствор для проведения орошения грунта после высадки.

Обильный полив саженца яблони после посадки

Сразу после посадки в яму вливают от 20 до 30 л воды. По мере впитывания жидкости, почва в лунке просядет. После полива нужно будет досыпать недостающую часть почвы.

В дальнейшем, внесение воды проводится в среднем раз в 10 дней. Но, обязательно, нужно ориентироваться по погоде. Если дожди идут часто, то поливы можно вообще отменить.

Мульчирование приствольного круга

После полива и выпадения естественных осадков нужно мульчировать приствольный круг, предварительно взрыхлив почву. Это позволяет на более длительный период сохранить влагу в почве, а также, защитить растение от заражения болезнями и вредителями.

В летний период слой мульчи должен составлять 5 см, перед зимовкой приствольный круг мульчируют на высоту 10 см.

В качестве мульчи можно использовать:

компост;
свежую зелёную траву;
торф с песком и опилками;
перепревший навоз.

Правильный уход за яблоней