Как правильно делать формировку кустарника
Формировка куста является основным требованием к выращиванию данного растения, ее необходимо проводить на протяжении всего периода роста куста. Помимо этого данная процедура является самой сложной из всего периода ухода за растением, также ее очень сложно освоить.
У большинства садовников появляются проблемы на этом этапе из-за его сложности. Но после того как они приноровятся и техника осваивается, процесс не вызывает столько трудностей и стресса. Скорее даже наоборот, процесс становиться увлекательным, все из-за того что садовникам дается шанс проявить творческую натуру.
Для того чтобы формирование куста удалось необходимо делать несколько подрезаний в весенний, летний и осенний период. Весной виноград подрезают для того чтобы получить больше урожая и создать комфортные условия для его сбора. Осеннюю чеканку делают для того чтобы добиться хорошего урожая на следующий год, также она помогает растению приготовиться к зимовке.
Летнюю обрезку делают для того чтобы растение омолодить и ускорить процессы его роста. Ниже будут представлены несколько схем по формированию виноградной лозы.
На формирование куста влияют следующие моменты:
- Климат, в котором выращивается растение;
- особенности сорта винограда, который выращивается;
- с какой скоростью развивается куст;
- сколько накапливает виноград древесной массы за один год;
- климатические условия в зимнее время, так как в некоторых областях виноград необходимо укрывать в зимний период.
Благодаря правильному формированию винограда можно добиться следующего:
- Плодовитость куста увеличивается.
- Вкус винограда улучшается, также улучшается и его внешний вид.
- Сильный куст более устойчив к плохим климатическим условиям и заболеваниям.
- Лозу можно укрывать на зимовку, без каких либо трудностей.
- Повышаются процессы регенерации куста.
- Уход за ним становиться легче.
- Легкий сбор урожая.
Особенности обрезки винограда осенью и весной
Формирующую обрезку можно делать и весной, и осенью, когда на лозе нет листьев, то есть до распускания почек или после листопада. Выбор сезона для этого мероприятия делают с учётом непредсказуемости зимы. Никто не знает точно, какой она будет, как переживёт её виноград. Поэтому есть две очень полезные рекомендации:
- Финальную, корректирующую обрезку делайте весной, когда уже видно состояние лоз: насколько они подмёрзли, повреждены мышами или сохранились полностью.
- Основную обрезку делайте осенью, но с небольшим запасом. Например, хотите формировать в 2 рукава, оставьте для этого 3–4 побега, нужно обрезать на 5–7 почек, оставьте 8–10. Лишние побеги весной обрежете, а почки удалите или укоротите лозы до нужной.
Важное правило: нельзя обрезать во время сокодвижения, когда уже распускаются и растут листья. Лозы сильно «плачут» и могут высохнуть целиком
Плач виноградной лозы из-за выполненной невовремя обрезки
Ещё несколько полезных советов от профессиональных виноградарей:
Побеги обрезайте от основной ветви не на кольцо, как у дерева, а на пенёк высотой 1.5–2 см.
Если вы укорачиваете побег на 2–3 почки, то ягод на нём не будет. Дело в том, что первые 3–4 почки от основной ветки или штамба закладываются ещё в июне, когда недостаточно тепла для образования цветочных почек.
Оставляйте для плодоношения побег, растущий дальше (выше) от основания куста, а сучок замещения должен располагаться всегда ниже плодоносной стрелки. Куст винограда отдаёт все силы дальним почкам. Если у вас сучок замещения расположен выше плодовой стрелки, то все соки пойдут на его развитие
Вырастут мощные волчки, а плодовая стрелка будет хилой и неурожайной.
Неважно, куда направлен сучок замещения: вверх, вниз или вбок. Однако ежегодно старайтесь делать обрезку на сучок так, чтобы он «смотрел» в ту же сторону, что и прошлогодний, например, только вниз или только вверх
Считается, если каждый год делать срезы с разных сторон рукава, то может нарушиться сокодвижение. Питание побегов и гроздей будет слабым, что скажется на урожайности.
Распространенные виды формировки винограда
Веерная формировка
Подходит для укрывного винограда. При таком виде формировки выводится по 4-6 рукавов. Их равномерно подвязывают веером к шпалере. На один рукав формируется одно плодовое звено.
Веерная формировка винограда позволяет укрывать растение на зиму
Преимущества такой формировки:
- большая пластичность виноградной лозы;
- способствует быстрому восстановлению лозы после повреждения рукавов;
- хорошее проветривание и освещение виноградника;
- можно омолаживать рукава, и урожайность при этом не пострадает.
- несложно укрыть виноградник на зиму.
Недостатки:
- кисти винограда близко располагаются к земле, поэтому возрастает опасность заболевания мучнистой росой, серой гнилью;
- виноградник легко перегружается и не всегда может обеспечить питанием все сформировавшиеся грозди;
- ягоды у виноградной грозди получаются мелкие и их созревание затягивается;
- растения начинают отставать в росте и развитии, и возрастает риск поражения различными заболеваниями.
Полувеерная формировка
Другое название − односторонняя веерная формировка. Совмещает преимущества веерной формовки и простоту кордона. Рукава направляют в одну сторону.
Полувеерная формировка сочетает достоинства веерной и кордонной формировок
Преимущества:
- побеги равномерно располагаются на шпалере;
- нет загущения;
- укрыть на зиму просто.
Кордонные формировки
Общей особенностью для всех видов этого способа является наличие многолетнего длинного рукава. Он может располагаться наклонно, вертикально или горизонтально.
Косой кордон, или кордонный наклон. Имеет один многолетний рукав, направленный вверх. На нем формируют от 3 до 10 плодовых звеньев.
Косой кордон – простой способ формировки виноградного куста
Преимущества:
- кордон отлично накапливает питательные вещества;
- кисти винограда располагаются в 50-150 см от почвы, хорошо проветриваются и освещаются;
- риск заболеваний сведен к минимуму;
- простота укрывания на зиму.
Недостатки:
если потерять рукав, то на несколько лет можно остаться без урожая.
Двуплечий кордон. Подходит для низкорослых сортов укрывного винограда и для сортов, не требующих укрытия. Виноград формируют в два противоположных плеча кордона. Они располагаются на невысоком штамбе (около 15 см). Для неукрывных сортов плечи кордона располагают на высоте от 40 см. Каждое плечо формируют в 50-70 см. На них через каждый 15 см формируют постоянные рожки с сучком замещения (2-3 глазка) и 2-3 стрелками плодоношения (по 5 глазков).
Двуплечий кордон не подходит для высокорослого укрывного винограда
Преимущества:
- простота ухода;
- при гибели одного плеча, урожай будет на другом;
- быстрый рост сильных побегов.
Недостатки:
не подходит для сортов винограда, которые нуждаются в укрытии.
Как видите, у каждого из видов формировки существуют свои сильные и слабые стороны. Выбор за вами!
Полярность винограда
Неправильная подвязка винограда
Часто начинающие виноградари допускают ошибку — подвязывают лозу в вертикальном положении, что приводит к мощному росту верхних глазков и практически отсутствию развития нижних. Стебли вытягиваются, а винограда на таком растении почти нет. Это связано с таким явлением как полярность, доставшееся культурному растению от дикого предка, который рос в лесах и в ходе эволюции научился определять какая почка находится выше с точностью до 7-8 сантиметров и основная масса питательных веществ идёт в находящуюся выше почку, чтобы быстрее отрастить длинные побеги и взобраться по деревьям к солнечному свету.
Учитывая это явление побеги винограда следует размещать горизонтально, чтобы находящиеся на нем почки получали одинаковое питание и развивались равномерно.
Правильная подвязка винограда
Существует большое количество различных способов формировки виноградного куста, но принцип горизонтального размещения доминирует в большинстве из них.
Основные условия выбора схемы формирования
Обрезают побеги по определенным схемам. Разработано и внедрено в практику несколько вариантов удаления веток виноградных кустов. Выбор определяется:
- климатом территории, где выращивается виноград;
- типом почвы;
- скоростью развития побегов;
- основными характеристиками конкретного сорта;
- необходимостью укрытия на зимний период.
Учитывают параметры накопления древесной массы кустов, плодородие почвы. На скудных почвах, где существуют проблемы с поливом, выращивают кусты с малым количеством рукавов. Для плодородных грунтов с обильным поливом подойдут любые формы, в том числе и с многочисленными рукавами.
В холодных регионах виноград зимой требует укрытия, поэтому выбирают наиболее приспособленные для пригибания побегов схемы. В средней полосе России, где зимы малоснежные и часто дуют сильные ветра, кусты укрывают целиком. В северных регионах (Урал, Сибирь, Северо-Запад) зимы холоднее и продолжительнее, поэтому там практикуют свои способы обрезки.
Как сформировать молодой куст?
Куст формируется с первого года посадки.
Виноградарь заинтересован в том, чтобы куст начал плодоносить в полную силу как можно быстрее. Для этого и производят формировку виноградных кустов. Начинается она уже в первый год выращивания саженца: тронувшимся в рост побегам надо дать вырасти до 6-8 см и оставить только самые сильные. При этом нужно следить за тем, чтобы из одного глазка рос только 1 побег. Остальные выламываются до основания.
За первое лето виноградный кустик вырастит 1-2 длинных (до 1 м), хорошо вызревших мощных побега. С весны 2-го года начинается формировка по штамбовому или безштамбовому типу:
- Для формирования штамба выбрать лучший из двух побегов, отмерить на нем 0,5 м, оставить выше этого места 4-6 глазков и удалить остальную часть ветви. Безштамбовый куст обрезать на 3 глазка на каждом из побегов.
- Когда начнется распускание почек, на кусте со штамбом нужно удалить все побеги ниже отметки в 0,5 м, оставляя только те 4-6, что растут выше нее. Безштамбовые формы будут расти свободно, на них нужно только оставить по 1 побегу из каждого глазка.
Молодые ветви нужно подвязывать к временным кольям, пока они не достигнут нижнего уровня шпалеры. После этого их можно подвязать к шпалере, не затягивая петлю обвязки, оставляя свободу для утолщения побега.
Второй и следующие годы формировки
Уход за кустом заключается в ежегодном выращивании нового сучка замещения и плодовой стрелки.
С этого момента начинаются отличия в формировании штамбовых и безштамбовых форм кустов. За лето на штамбовом кусте вырастут 4-6 побегов из оставленных почек. Для того, чтобы придать кусту одностороннюю штамбовую форму (кордон Казенава), на 3-й год, весной из них выбирают 1 наиболее сильный. Он будет служить горизонтальным продолжением штамба и основой конструкции куста. При желании можно оставить плодовую стрелку.
Побег продолжения подвязать в горизонтальном положении к проволоке шпалеры и оставить 6-8 глазков, произведя его обрезку. Вертикальные побеги осенью обрезать на сучки замещения, то есть оставить по 2-3 глазка. Весна 4-го года начнется с роста 2-3 побегов на каждом сучке. Обычно оставляют по 1 плодовой стрелке, которую надо подвязать к шпалере и 1 побегу для сучка замещения. Осенью эти побеги нужно будет укоротить на 2-3 глазка, формируя сучки продолжения для 5-го года, а отплодоносившую стрелку удалить до уровня сучка замещения. Дальнейший уход за кустом заключается в ежегодном выращивании нового сучка замещения и плодовой стрелки для получения урожая на каждой из 6-8 заложенных весной 3-го года лоз.
По этому же принципу можно сформировать двухсторонний куст со штамбом. Из отросших в первый год побегов выбрать тот, что сильнее, обрезать как было указано ранее, сформировать штамб. Куст в конце 2-го года жизни, имеет развившиеся побеги из глазков над штамбом и места обрезки этих побегов: 2 нижних – на сучки замещения, 2 над ними – на плодовые стрелки.
Для формирование штамба куста его необходимо подрезать и подвязывать.
Верхняя часть куста удаляется. Плодовые стрелки должны быть укорочены до 6-15 глазков. Весной 3-го года куст начнет плодоношение. Плодовые стрелки при этом можно подвязать горизонтально к шпалере либо скрутить в кольца и подвязать к шесту.
На сучках замещения этим летом должны вырасти по 2 побега, из которых будет сформировано новое плодовое звено (стрелка и сучок). На следующие годы обрезку куста производить таким же образом, как осенью 3-го года.
Для многорукавной веерной формировки в 1-й год куст должен дать не менее 2 хорошо вызревших побегов. Если их больше, лишние надо удалить, оставляя самые сильные. Процесс формирования 4-рукавного куста винограда таков: весной 2-го года молодое растение с 2-мя побегами (1) обрезать на 3 глазка.
Осенью из полученных 4-6 побегов выбрать 4 сильнейших и обрезать их, оставляя длинные внутренние побеги и обрезав на 2-3 глазка внешние. Весной 3-го года формировать 4 рукава, каждый со своим плодовым звеном.
При необходимости можно увеличить количество рукавов до 6 штук, используя отплодоносившие лозы этого же года. В этом случае плодовое звено на них сформируется только на следующий год.
Ускоренная формировка куста предусматривает прищипывание верхушки побега. Это приводит к росту боковых побегов (пасынков), из которых осенью этого же года могут быть получены 2-3 лозы для создания плодового звена уже к следующей весне. Такой способ позволяет получить урожай с молодого кустика на 1 год раньше.
Сроки и основные правила формирования
Для того чтобы сформировать виноградную культуру, вам понадобится примерно 4–6 лет. Начнется этот процесс примерно после второго года выращивания.
Достаточно выбрать наиболее подходящую модель и знать, как правильно сформировать куст. В среднем после трех лет произрастания ягода начнет давать урожай. Дальше необходимо поддерживать нужную форму исходя из модели вашего куста.
Чтобы грозди молодого винограда летом не были слишком истощающими, крайне важно, чтобы была проведена грамотная осенняя обрезка. Для того чтобы избежать болезненности растения либо изменить вкусовые особенности, на него может быть привит другой сорт
Таким образом, прививкой можно решить ряд проблемных моментов выращивания этой культуры
Для того чтобы избежать болезненности растения либо изменить вкусовые особенности, на него может быть привит другой сорт. Таким образом, прививкой можно решить ряд проблемных моментов выращивания этой культуры.
Придерживаясь всех правил, сроков и процедур, вы получите не только вкусный урожай, но и красиво оформленный участок!
Когда проводить формировку лозы
Обрезку виноградной лозы выполняют в течение всего года, кроме зимы. Когда делать формировку? Сроки этого процесса определены во многом регионом, условиями выращивания в местах, где расположен виноградник. Второй момент – цели обрезки.
Осеннее формирование винограда – схема самая простая. Этот сезон идеален для проведения работ там, где используется укрывное разведение лозы. Преимущество осеннего формирования винограда в том, что оно позволяет лучше подготовить растения к зиме. Осенью чаще обрезаем длинную ветку.
Конкретные сроки индивидуальны, но схема такова:
- Первыми подвергают формовке сорта, которые устойчивы к зимним холодам, а за ними – все остальные.
- Все действия обязательно должны быть проведены как минимум за неделю до первых заморозков, поэтому нужно следить за долгосрочным прогнозом погоды в вашем регионе. После обрезки нужно время на то, чтобы зажили раны на ветках.
- Если температура будет хотя бы минус три, то лоза тут же станет хрупкой и будет попросту ломаться, а не обрезаться.
Обрезка винограда летом имеет особенность: ее выполняют при помощи панцировки, временами пользуются пасынкованием, и редко, но все же пользуются выламывание тех побегов лозы винограда, которые уже не нужны. Так называемая зеленая обрезка чаще всего имеет одну цель – санитарную. Таким образом, формировка куста способствует улучшению вентиляции, а также лучшему проникновению солнечного света к побегам и к гроздьям винограда. Проводятся мероприятия формовки винограда в июне, июле и даже августе.
Весенняя формирование – наиболее рекомендуемый способ сделать лозу выносливой и добиться от нее отличного урожая. Рекомендована такая обрезка там, где зимы затяжные и отличаются низкими температурами, поэтому в первую очередь удаляют те ветви, которые оказались обмороженными.
Формировку куста винограда весной начинают, как только весна отвоевала свои права и на улице стало тепло (ночью без заморозков)
Важно провести все действия до начала движения соков, в ином случае не затянутся совсем или плохо затянутся раны после обрезки. Еще один минус неправильной весенней обрезки – стекающий сок, который увлажняет глазки
Типичные ошибки при обрезке кустов
При обрезке винограда новички часто допускают ошибки, снижающие урожайность и постепенно ведущие к ранней гибели куста. Растение при этом заболевает до того, как успевает выйти на нужный для урожая уровень.
Узнайте как сделать правильную обрезку винограда весной.
Для начинающих фермеров приведём наиболее часто встречающиеся оплошности при обрезке виноградника:
- Ошибочное определение длины обрезки стеблей разного возраста. Необходимо исключить вредное влияние поперечной и продольной полярности (неравномерности роста стеблей). Поэтому в процессе весенних формировки имейте в виду, что длина отсечённой части зависит непосредственно от толщины стебля. Чем он толще, тем длиннее должен остаться после формирования.
- Жалея молодой куст, неопытные виноградари укорачивают верхушки и избавляются от засохших веток.Хотя правильно бы было обрезать львиную долю прироста. Итогом такой грубой ошибки становится переплетение ветвей между собой. И следующие несколько лет ветви заслоняют друг другу лучи солнца. Плодоносящим стеблям недостаёт питательных элементов, они образуют мелкие ягоды, лишённые яркого вкуса и аромата.
- Неверно предполагая, что толстые стебли являются более прочными и в будущем дадут больший урожай, новички отсекают молодые экземпляры.Обрезке же подлежат именно толстые побеги.
Высокоштамбовое формирование винограда для новичков
Считается, что штамбовое формирование актуально только для южных регионов, на территориях промышленного виноградарства, где лозы на зиму не пригибают и не укрывают. Однако есть садоводы, которые научились укладывать на землю и такие формы винограда. Принцип формирования звеньев тот же — с сучком замещения, но основания лоз находятся не у самой земли, а высоко над ней. Средняя высота штамба — 0.8–1.2 м, а для сортов и гибридов с большой силой роста — 1.8 м. То есть на эту высоту выращивают ствол, удаляют с него все почки, оставляют только верхние. Конечно, нужны соответствующие подпорки, колья или шпалеры.
Штамбовый виноград сформирован в два рукава, на каждом по три плодовых звена
Обрезка штамбового однорукавного винограда с возможностью укрывать на зиму
Эта форма хорошо подходит для маленького участка, на котором хочется испытать много сортов. Кусты можно сажать на расстоянии 50 см друг от друга. Кроме того, схема проста для понимания и может стать основой для составления других штамбовых форм.
- Первый год после посадки. Осенью саженец обрежьте на 3 почки. Весной удалите нижние две, а из верхней выращивайте вертикальный побег, подвяжите его к колу.
- Второй год. Осенью укоротите побег до нужной длины. Весной удалите все почки, оставьте только две верхние.
- Третий год. К осени вырастет и вызреет два побега. Один обрежьте на сучок замещения, другой — на плодовую стрелку. Плодовую лозу привяжите к шпалере горизонтально, как при бесштамбовой форме.
- Четвёртый год. Отрежьте всю плодовую лозу на пенёк, из двух побегов на сучке замещения сформируйте новое плодовое звено.
Видео: простейшая обрезка осенью штамбового винограда в картинках
Первые годы такого формирования штамб будет гибким, его легко снять с опоры и уложить на землю. Когда он станет толстым и несгибаемым, вырастите из поросли побег ему на замену. В южных регионах можно не снимать виноград с опор и не укрывать. Но всегда есть риск прихода экстремальной зимы, поэтому бережливые садоводы-любители часто обзаводятся запасным молодым побегом, который осенью укладывают на землю и укрывают. Если куст хорошо пережил зиму, запасная лоза не пригодилась, её обрезают на сучок замещения и растят новый молодой побег. Иными словами, не нужно под ноль удалять все почки и побеги, оставляя зимовать только верхние неукрытые. Так вы рискуете потерять весь куст.
Профессиональная схема формирования: кусты отличаются высотой штамбов, рукава находятся на разных ярусах, каждый состоит из нескольких плодовых звеньев
Формирование штамбовых форм отличается от бесштамбового выращивания только в первый год, когда вместо двух почек оставляют одну для выращивания ствола. В остальном всё делается по системе Гюйо или любой другой. Штамбовое формирование при одном очевидном недостатке (неудобно укрывать на зиму), имеет несколько преимуществ:
- Вдвое эффективнее используется земля, поскольку кусты можно высаживать чаще — 50–70 см между кустами вместо 1–1.5 м.
- Не нужно подвязывать плодоносные побеги вертикально, они свободно свешиваются вниз. Значит, снижаются трудозатраты, используются более простые шпалеры.
- Улучшается созревание ягод, поскольку листья расположены менее плотно, побеги не закреплены, колышутся на ветру.
- Удобно выращивать на территориях, где доступ к виноградникам имеют травоядные животные.
- Листовой покров расположен в метре от земли и выше, что облегчает борьбу с сорняками.
- Чем выше листья и грозди от земли, тем меньше шансов появления грибковых заболеваний.
Обрезка винограда осенью, с одной стороны, только усложняет работу. Весной всё равно придётся корректировать количество почек. С другой стороны, обрезанную лозу проще уложить на землю и укрыть от морозов. Ведь на плодоносящих кустах вырастает до 40 побегов. Вся эта масса потребует для укрытия много сил, места и укрывного материала. А одно-двухлетним саженцам можно дать перезимовать целиком. Схему для формирования лучше использовать всем известную и популярную, набравшись опыта, можно импровизировать и подбирать свою.
Формирование винограда на арках
Для укрывной зоны подходят только безштамбовые типы формировки куста.
Арочная формировка применяется только в неукрывных регионах, так как длинные плети винограда невозможно снять с опоры для зимовки. Такое ведение лозы применяется для размещения на перголах, козырьках или беседках. Подходят для этого сильнорослые сорта, которые можно формировать вертикальными кордонами или многорукавным способом с длинными плетями. Арочная формировка должна обеспечивать лозы достаточным количеством света и не быть слишком загущенной. В остальном вполне допустимы любые виды штамбовых и безштамбовых формировок.
Такой способ выращивания подходит и для виноградника в теплице. Интенсивная формировка его позволяет получить урожай на 2-й год выращивания. В этом случае главный стебель в 1-й год может расти в длину до 3-х метров и больше, а боковые побеги требуется укоротить до 6 глазков. Все растение подвязать к проволоке опоры. После опадания листьев осенью главный стебель нужно укоротить на 2/3, а боковые обрезать на 1-2 глазка.
На следующий год на боковых побегах уже могут образовываться соцветия. Оставляя по 1 кисти, стебли нужно обрезать на 2 глазка над соцветием. Неплодоносящие побеги укоротить до 5 глазков. Осенью центральный стебель обрезать наполовину, а боковые – на 2-3 глазка. На 3-й и последующие годы формировать виноград по этой же схеме. Выбирать правильный способ формирования куста нужно с учетом климатических особенностей зоны, где планируется выращивать виноград.
Для укрывной зоны подходят только безштамбовые типы формировки, так как одревесневший утолщенный ствол при попытке его согнуть для укрытия может сломаться.
Неукрывное виноградарство позволяет использовать любой тип формировки или выращивать лозы без формировки, на арках и других опорах.
