3 простых совета, как формировать баклажаны в теплице

Как правильно формировать баклажаны

Формирование кроны баклажанных кустов при недостаточном удалении боковой поросли не принесёт ожидаемых результатов, а в случае чрезмерной обрезки чревато гибелью растения из-за сильного стресса.

Поэтому при пасынковании имеет смысл не только сорт, качество рассады, но и место культивации овощной культуры.

В теплицах и парниках

Под укрытием баклажаны интенсивно растут. Некоторые экземпляры могут достигать 160 см в высоту, но при этом отличаться плохой урожайностью.

Важно! При подкормке баклажанов торфом и навозом требуется предварительная обработка используемых веществ, поскольку первый компонент способствует окислению почвы, а второй порождает патогенную среду. Торф раскисляют доломитовой мукой, а навоз поливают раствором медного купороса (5 г на 10 л воды).. Предотвратить рост гигантских кустов нужно по нижеприведённой инструкции:

Предотвратить рост гигантских кустов нужно по нижеприведённой инструкции:

1. Дождитесь, когда рассада подрастёт до 25–30 см. Если вы высаживали на постоянное место саженцы такой высоты, нужно дать им хотя бы неделю для адаптации к новым условиям.
2. Вручную отщипните верхнюю часть главного ростка.
3. Примерно через 2 недели, когда на кусте образуется новая поросль, выберите 1, 2 или больше самых крепких пасынков (их количество зависит от выбранного способа обрезки), а остальные удалите. То же нужно сделать с листвой, цветками и завязью, которые расположены ниже первого разветвления.
4. Следите за развитием кустов. Со временем на нём в листовых пазухах будут появляться новые ответвления, которые подлежат ликвидации. Из каждого разветвления оставляйте самый сильный росток. Слабые пасынки прищипните после второго листика, растущего над завязью. На нём должен остаться 1 плод.
5. В случае трехстеблевой обрезки, которая допускается в больших теплицах из поликарбоната при посадке кустов на расстояние 80 см друг от друга, за 30 дней до сбора урожая удалите точки роста (побеги). Прекращение развития активизирует направление питательных веществ на созревание плодов.

В открытом грунте

Процесс пасынкования баклажанов, растущих на открытых грядках, более щадящий по сравнению с тепличными. Дело в том, что чрезмерное удаление биомассы оголит грунт вблизи стеблей, сопутствуя тем самым скорому испарению влаги. Следовательно, чтобы этого не произошло, рекомендовано удалять лишь загущённую поросль.

Вам также полезно будет узнать, почему и что делать, если листья у баклажанов вянут и если баклажаны засыхают.

Формирование таких растений проходит по алгоритму:

Через 10–15 дней после пересадки рассады на грядку, вручную удалите верхушки на высокорослых сортах овощной культуры

Важно, чтобы к этому времени центральный росток достиг в высоту 35 см.
Затем при появлении боковой поросли, выделите нужное количество стеблей и отщипните все лишние пасынки.
Во избежание ожогов на кустах обработайте образовавшиеся раны древесной золой или жидкой известью. В противном случае они будут долго затягиваться, что отразится на развитии растения.
Дважды в неделю на кусте необходимо удалять бесплодные побеги, завязи и поросль, сформировавшуюся под разветвлением основного стебля.
При сухой и жаркой погоде нижние отростки можно оставить для защиты почвы от пересыхания.
В дождливое лето листья и плоды не должны касаться почвы, иначе они могут заболеть.

Предварительные работы

Перед проведением пасынкования рекомендуется подвязать баклажаны, так как под тяжестью крупных плодов стебли сильно прогибаются и могут сломаться. Также следует понимать, что удаление лишней листвы и побегов приводит к ослаблению растения.

Существует несколько вариантов фиксирования кустов:

• Установка опоры (шпалеры, кольев) проводится аккуратно, не повреждая корни растения.
• Натягивание проволоки или плотной веревки над посаженными кустами вдоль грядки, к которым затем подвязываются стебли.
• Подвязка осуществляется с помощью шпагата в нескольких местах растения ниже междоузлия стебля.

Способы формирования куста

В зависимости от состояния и степени развития растения формирование куста баклажана проводят по одной из схем, которые предполагают возможность оставить в результате один, два, три или больше стеблей.

В один стебель

Методику, предусматривающую получение баклажана, сформированного в один жизнеспособный стебель, практикуют в нескольких ситуациях:

• недостаточное развитие кустов из-за дефицита питательных веществ или чрезмерно густой посадки;
• небольшая площадь теплицы;
• выращивание высокорослых сортов.

Через полмесяца после высадки сеянцев нужно отщипнуть верхушку основного стебля. По мере появления боковых ветвей пасынки убирают. Также следует срезать нижние листья и лишние завязи. Высокий стебель баклажана в теплице подвязывают в вертикальном направлении шпагатом.

В два стебля

При уменьшении объема кроны разрастающихся баклажанов рекомендуется оставлять два стволика для разновидностей со средним и высоким ростом. В этом случае при развитии боковых побегов после срезания верхушки выбирают для дальнейшего развития два сильных отростка, а остальные несколько раз за сезон убирают.

В три стебля и более

При достаточной площади произрастания в теплице и редком размещении растений практикуется создание более разветвленных кустиков, оставляя три или больше стеблей. С целью формирования компактных растений следует прищипывать баклажаны в несколько этапов:

1. Когда высаженные сеянцы вырастают до 35 см, их верхушки срезают.
2. По мере развития новых побегов отбирают два мощных экземпляра, остальные убирают.
3. Примерно через полмесяца оценивают состояние появившихся пасынков. На каждом основном стебле оставляют один отросток, а у оставшихся срезают верхнюю часть после второго листа.
4. В дальнейшем убираются лишняя листва и пасынки, на которых отсутствует завязь.

Способы формирования

Как формировать баклажанные кусты, огородники определяют, исходя из качества рассады и её сортовых особенностей.

Важно! Лучшими предшественниками для паслёновых являются все бобовые и бахчевые культуры, а также огурцы, капуста, лук. Не желательно высаживать баклажаны после картофеля, томатов и чеснока.

В один стебель

Данная технология приемлема для маленьких теплиц, а также для визуально ослабленных и всех высокорослых растений. В процессе обрезки огородник выбирает самый крепкий стебель и после ликвидации лишней биомассы подвязывает его вертикально к опоре с помощью тканевого шпагата или бечёвки.

Жёсткая проволока для подобных целей не рекомендована, поскольку она травмирует хрупкие волокна растения.

При формировании кустов с одним центральным стеблем отщипывать верхушку нужно, когда она достигнет 30 см. Это посодействует интенсивному наращиванию боковых пасынков. Время их удаления наступает через несколько недель. Внимательно осматривайте ростки.

Важно, чтобы на них оставалось по одной завязи, причём ветки с плодами должны оставаться без верхней части. Ростки, на которых нет цветов и завязи, подлежат удалению.

В два стебля

Этот способ более эффективен, поскольку допускает на каждом кусте до 12 плодов. Его практикуют на всех высокорослых сортах баклажанов, выращиваемых в теплице и на открытом грунте, которые характеризуются тонкой ботвой. Процедура обрезки заключается в выборе 2 крупных ростков и удалении остальной биомассы.

При этом важно отщипнуть обе верхушки, что усилит поступление питательных веществ к образовавшейся завязи. На кусте должна оставаться лишь самая крупная завязь

Удалению подлежат и новые расцвётшие бутоны.

Пошаговое формирование кустов предусматривает изначальную обрезку основного стебля и последующее выделение 2 центральных стеблей из наросших пасынков.

Важно! Чрезмерное количество азотсодержащих удобрений способствует развитию биомассы

В три или более стеблей

Такое пасынкование приемлемо для здоровых тепличных растений с толстыми ростками, поскольку другие экземпляры не выдержат тяжести зреющих плодов.

Процесс формирования кустов, как в предыдущих способах, предусматривает прищипку центрального ростка, когда он вырастет до 30 см высоты, и дальнейшее выделение нескольких хорошо развитых побегов из образовавшихся пасынков.

Сорта и гибриды не требующие пасынкования

Многообразие сортов и гибридов позволяет сделать выбор в пользу абсолютно неприхотливых и не требующих формирования куста баклажанов, которые дают высокий урожай и формируют качественные плоды, как в условиях открытого грунта, так и на тепличных грядах.

Сорт/гибрид	Группа огородной культуры	Описание растения	Сортовые особенности
«Альбатрос»	Среднего срока вызревания высокоурожайный сорт	Растение с сомкнутым типом надземной части, высотой не более 45-70 см	Устойчивый к ВТМ и огуречной мозаики, обладает толерантностью к другим болезням
«Алмаз»	Среднего срока созревания, болезнеустойчивый сорт	Невысокое, с ранним и дружным ветвлением и компактно расположенными плодами на нижней части	Транспортабельной плодов, дружная достаточно ранняя отдача урожая
«Черная луна-F1»	Среднеранний болезнеустойчивый сорт	Компактного типа, средней облиственности, высотой не более 60-75 см	Устойчивый к ВТМ и огуречной мозаики, обладает толерантностью к другим болезням
«Буржуй-F1»	Раннего срока вызревания, крупноплодный гибрид	Полураскидистого типа, средней высоты куст со средними по размерам, зелеными, с выемчатыми краями листьями	Длительный период плодоношения и отсутствие горечи в плодах
«Алексеевский»	Раннего срока вызревания сорт	Компактного типа, средней облиственности, высотой не более 40-60 см	Устойчивый к ВТМ и огуречной мозаики, обладает толерантностью к другим болезням
«Медальон»	Раннеспелый сорт	Компактное и неприхотливое растение с достойной урожайностью	Пригоден для культивирования в горшечной культуре
«Полосатик»	Раннего срока вызревания сорт	Компактное и неприхотливое растение высотой в 70-80 см	Пригоден для культивирования в горшечной культуре

Как правильно провести процедуру?

После того как растение достигло 30 см в высоту и появилась первая развилка нужно приступать к формированию куста.

После пересадки рассады в грунт проходит 20–30 дней:

1. Подвязка. У баклажана слабая поверхностная корневая система, стебель хрупкий. Растение уже достаточно выросло, появился двойной ствол, масса его настолько велика, что требует опоры. Стебель без подвязки может не выдержать и согнуться или даже сломаться. Штамбовые компактные сорта подвязывать не нужно: у них более крепкие стебли, которые не достигают высокого роста.
2. Удаление пасынков выше и ниже развилки. Нужно оставить один самый сильный выше развилки, если формироваться куст будет в 3 стебля.
3. Прищипывание верхушек боковых побегов выше второго листа и удаление пасынков проводят постоянно, раз в 2 недели.
4. На боковых побегах оставляют по 1 завязи, остальные удаляют.
5. Прищипнуть верхушки основных стеблей следует за месяц до конца вегетации. После этого все новые цветы удаляются, они не успеют вызреть в полноценные плоды, а силы у растения отнимут.

Преждевременное срезание верхушек главных побегов сильно снизит урожайность, так как в верхней части куста количество завязей больше, чем в нижней. Раннее прищипывание побегов сократит количество плодов.

В один стебель

При формировании кустов баклажанов следует для каждого растения индивидуально выбирать схему, которая будет зависеть от:

• состояния растения;
• размера площади, выделенной под культуру;
• сорта.

Небольшие площади теплицы при выборе высокорослых сортов потребуют формирования растения в один стебель, эта схема позволит экономить пространство. Если растение слабое, сохранение одного стебля позволит ему дать урожай, на два стебля сил не хватит. У одностеблевого куста:

1. До четвертого листа удаляют все завязи и боковые побеги.
2. С 6–8-го листа пасынки удаляют, оставляют половину завязей.
3. С 10 листа и выше оставляют боковые побеги с двумя листами и завязью.

В несколько стеблей

1. Для формирования куста в два стебля прищипывание верхушки на высоте 30 см дает первое ветвление.
2. Оставляют два побега после первого ветвления.
3. Все другие побеги и пасынки удаляют.
4. Для формирования куста в три стебля выше первой развилки выбирают сильный пасынок, который не мешает основным побегам, и оставляют его как третий стебель.
5. Удаляются все побеги, не имеющие завязей, а также завязи и побеги, которые отрастают на основном стебле ниже разветвления.

Чем солнечнее и теплее погода, шире междурядья и расстояние между кустами, тем больше растений можно формировать в 3 стебля. Однако, следует помнить, что такие кусты только при качественном уходе дадут хороший урожай.

В других наших статьях вы узнаете о болезнях и вредителях баклажанов, а также о том, почему семена не всходят после посадки и что делать, если плоды баклажана не синеют, а зеленеют.

При правильном выборе схемы формирования кустов баклажанов можно получить качественные плоды этой ценной культуры. Прищипывание побегов в процессе выращивания позволит увеличить урожайность или ускорить созревание.

Полезные советы и частые ошибки

Чтобы не ошибиться в необходимости выполнения процедуры и пасынковать баклажаны именно так, как надо, удалять лишние побеги желательно только после предварительного осмотра культуры: при небольшом количестве маленьких отростков и их достаточной упругости с этим можно повременить.

Если растение действительно нуждается в обрезке, тогда стоит уделить внимание следующим рекомендациям:

1. Пасынкование кустов в целом и нижних побегов в частности должно осуществляться в условиях умеренной влажности: в этом случае растение не пострадает от переувлажнения, но и не станет сохнуть из-за недостатка влаги.
2. Прищипывание верхушки основного побега и удаление лишних нижних листьев — обязательные действия при выполнении любого вида пасынкования, поэтому именно с них нужно начинать формирование куста.
3. При большом количестве листьев и ограниченном световом потоке некоторые листовые пластины придётся убрать, чтобы плоды хорошо освещались солнечными лучами. Стебель ниже линии развилки необходимо регулярно очищать от листьев и пасынков, точно так же, как и удалять появившиеся на месте прищипывания цветки.
4. Выполнять пасынкование можно лишь при длине ростков не больше 5 см, а если побег по какой-то причине превысил это значение, тогда при недостаточной крепости куста его придётся оставить на месте, чтобы не травмировать культуру.

Разбираясь, надо ли пасынковать баклажаны и как это правильно сделать в теплице или в открытом грунте, вы вполне можете столкнуться со следующими, чаще всего ошибочными мнениями, других дачников:

1. Абсолютно все кусты баклажанов можно оставлять в естественном виде. Это утверждение лишь отчасти справедливо, поскольку касается низкорослых сортов. В случае со среднерослыми и высокорослыми культурами обойтись без пасынкования не получится, иначе все питательные вещества будут направлены не на формирование плодов, а на поддержку жизнедеятельности огромного куста.
2. Прищипывание побегов способно нарушить процесс естественного развития баклажанов, поэтому лучше обойтись без этой процедуры. По большей части это действительно правда, поскольку любая обрезка может рассматриваться как нарушение естественного процесса роста и развития культуры. Однако возможность механических повреждений нельзя исключать и без подобного вмешательства, поэтому учитывая повышение обильности и качества урожая, всё же стоит рискнуть.
3. Ближе к верхушке куста количество завязей нужно сократить, чтобы на средней части формировались крепкие и сочные плоды. На самом деле именно в верхушечной части количество завязей стоит увеличить, поскольку большая часть качественных плодов будет формироваться именно здесь.
4. Нижний, прикорневой участок стеблевой части растения (расположен до первой развилки) не нуждается в формировании или удалении на нём листьев. Это довольно распространённая ошибка, способная вызвать крайне неприятные последствия: поступающие из корневой системы питательные вещества задерживаются на нижних ярусах и не доходят до верхушечных побегов, а значит и формирование на них крупных плодов будет невозможно.

Знаете ли вы? Баклажаны стимулируют кровоток человека и могут использоваться как диетический продукт при малокровии и сахарном диабете. Кроме того, не менее полезным растение будет для людей, страдающих от атеросклероза и проблем с мочеиспусканием.

Как видите, пасынкование баклажанов действительно очень важный и ответственный процесс, который будет уместным практически в любом случае. В зависимости от выращиваемого сорта, можно подобрать наиболее удобную схему формирования куста, но вместе с тем вам всё равно придётся точно изучить правила обрезки лишних побегов, чтобы ни в коем случае не навредить растению.

Необходимость процедуры

Пасынкование (прищипывание) заключается в удалении на растении лишних боковых побегов и листвы, что позволяет сформировать молодое растение, укрепить его и вырастить более крупные плоды. Это мероприятие требует сноровки и опыта

Важно понимать, что такой пасынок образуется между основным стеблем и боковым листом растения, и на него тратиться много жизненных сил. Обычно такой прирост аккуратно удаляется, обязательно оставляя пенёчек около 10 миллиметров

Больший размер может способствовать загниванию места повреждения, что в дальнейшем будет способствовать повреждению всего растения. Если же удалять пасынок полностью без остатка, то на этом месте обычно вырастает новый прирост.

Учитывая, что большинство сортов баклажанов, выращиваемых в теплице, формируют крупные кусты с большим количеством листвы, рекомендуется периодически проводить удаление лишних листьев и побегов. Иначе растения будут высокими и многостебельными с хорошо развитой листвой, а на формирование завязи сил уже не будет хватать.

Практически для всех тепличных сортов рекомендуется пасынкование. Даже при возможности регулирования в теплице температурных условий и влажности, что способствует нормализации роста листвы и обеспечению хорошего урожая, удаление пасынков проводят для укрупнения плодов и ускорения созревания.

Но следует отметить, что в некоторых случаях можно обойтись без проведения пасынкования. Так низкорослые сорта баклажанов обладают умеренным количеством листвы и самостоятельно формируют куст и не нуждаются в дополнительном уходе. Для сортов, произрастающих в открытом грунте характерно не значительное количество листвы, которое защищает почву от пересыхания в жаркий период. Кусты этих растений не обладают значительным ростом по сравнению с тепличными видами и не требуют пасынкования.

Как проводить пасынкование баклажанов в теплице

Если вы для выращивания баклажанов выбираете закрытый тип грунта, тогда вам стоит сосредоточить внимание на том, как правильно выполняется пасынкование баклажанов в теплице. Именно от правильности действий зависит весь урожай

Баклажан относят к разряду капризных культур, так как растение слишком чувствительно к наличию сквозняка, уровню влажности в помещении и грамотному поливу.

Также советуют при выращивании отделять баклажан от других культур, кроме помидоров, так как оба овоща прекрасно себя чувствуют в одинаковых условиях.

Если вы решили сажать их в одном парнике, то учитывайте высоту помидорного куста, чтобы он не создавал большую тень.

Есть множество сортов баклажанов, среди которых как карликовые, так и высокорослые. Чтобы с урожаем не было проблем, следует сформировать правильный куст благодаря пасынкованию.

Здесь важно учитывать сорта. К примеру, куст в низкорослых сортах формируется своими силами, практически без вмешательства

А вот высокорослые нуждаются в этой процедуре. Благодаря правильному пасынкованию можно контролировать поток питательных веществ, перемещающихся от корней к завязи и цветку. Таким образом, можно увеличивать размер плода, и даже скорость его созревания.

Перед тем, как начать

Прежде чем приступать к процедуре, нужно заняться подвязыванием куста. Дело в том, что если на нем слишком много завязей, то с ростом плодов будет увеличиваться и их масса, и тогда стебель может не выдержать и согнется.

Чтобы этого не произошло, берется проволока, к которой привязывают шпагат или тонкую веревку, и натягивается вдоль кустов. Можно также брать и шпалеру, но все делается крайне аккуратно, иначе есть риск нанести повреждения стеблю.

Лучше всего подвязывать каждое разветвление стебля, так как это место наиболее уязвимо.

На крайний случай используют обыкновенные колышки. Но их высота не должна быть больше самого растения. Правда, этот метод не очень популярен, так как из-за возникновения тени может появиться гниль на растении.

Проводим пасынкование

Начинается процедура спустя 14 дней после пересадки баклажана в грунт. Правда, если процесс приживания проходит с проблемами, то можно подождать и приступать спустя 20 дней от момента пересаживания.

Для успеха процедуры, состоящей из удаления ненужных ростков, следует использовать один из способов, придуманных опытными огородниками.

Кроме того, есть несколько главных принципов, следуя которым, вы сможете увеличить собственный урожай.

Прежде всего, для работы с пасынками используют только руки. В очень крайних ситуациях допускается вмешательство при помощи секатора. Все, что растет ниже разветвления на главном стебле, нужно удалить.

Сюда входят побеги, листья, цветки или же прочие ветки.

Прищипывать верхушки стебля нужно примерно за месяц перед окончанием вегетативного периода. Это делается для того, чтобы главный ствол не прибавлял в росте и не выращивал новые листья.

Таким образом, не будет лишней траты питательных веществ, которые сразу же перенаправляются к плодам. Если они растут не одни, а в паре с помидорами, то формирование кустов будет происходить не чаще двух раз в месяц.

Должен быть перерыв в несколько недель, так как пасынки растут намного медленнее.

Если у вас небольшое помещение под теплицу, а сорт относиться к высокорослым, то вам подойдет схема в один стебель. Так вы намного экономнее расходуете пространство. В таком случае нужно подождать пока высота куста достигнет 30 см и тогда отщипнуть верхушку, подождав пока сформируются побеги на боках, листья и цветки. Из всех завязей оставляем всего одну, удаляем верхушку и ростки.

Советы и хитрости

Есть более эффективная схема – несколько стеблей. Ее также можно использовать для сорта высокорослых баклажанов. Но она отличается сложностью выполнения. Повторяем процедуру с отщипыванием стебля после высоты в 30 см. Но теперь оставить нужно не один, а два наикрупнейших пасынка. Часто огородники страхуются и оставляют еще один-два дополнительных.

В том месте, где происходит разветвление стебля, оставляют самый крупный побег, а под завязью прищипывают второй. Пока будет расти первый, второй отщипывается

Только важно знать, что один побег должен равняться одному плоду

Низкорослые сорта корректируются во время развития завязей:

• убираются лишние побеги;
• остаются сильные завязи и удаляются слабые;
• верхушки побегов прищипываются с завязью, чтобы остановить рост;
• при необходимости удаляются появившиеся листья и цветки.

Следуя подобной схеме, с одного куста можно получить от 5 до 12 плодов. Когда придет конец сезона, можно не трогать 6-7 завязей, так как у них есть еще время созреть, прежде чем окончательно ударят морозы.

Частые ошибки формирования

Наиболее распространённые ошибки овощеводов во время формирования кустов:

• отказ от формирования: это приводит к развитию неэффективных побегов и лишних листьев, в результате чего куст тратит все свои силы не на налив плодов, а на поддержание зелёной массы. Это резко влияет на активность плодоношения баклажан и дозревания плодов. Поэтому обрезка баклажан должна проводиться обязательно, исключение составляют только лишь низкорослые скороспелые сорта;
• отказ от прищипывания пасынков (так как это угнетает рост куста): действительно, обрезка пасынков вызывает у куста стресс, однако без этого, налив плодов затрудняется либо и вовсе может прекращаться. Удаляют пасынки ещё в первую обрезку, при этом нужно регулярно следить за появлением новых нежелательных ответвлений;

• пренебрежение обрезкой листков и боковых побегов на нижней части куста при формировании 2 либо более стеблей: в результате этого наблюдается чрезмерное притенение грунта, что провоцирует медленное испарение влаги. Часто это создаёт благоприятную среду для развития гнилостных инфекций или увядания корневой системы. Паросль ниже главных боковых побегов удаляется обязательно, за исключением 1-2 прикорневых листков, которые защищают почву от пересыхания. Делают это как можно раньше, во время 1-2 формирования;

  Знаете ли вы? Баклажаны считаются одной из древнейших плодовых культур. Растение впервые начали выращивать ещё 1,5 тысячи лет назад, на территории современного Среднего Востока, юга Азии и Индии.

• на верхушке резко сокращают количество завязей: нередко это считают требованием, так как питательные вещества с трудом доходят до верхней зоны куста. Однако данное утверждение ложное, так как именно на верхушке развиваются наиболее крупные и качественные плоды. Избежать этого поможет своевременная оценка состояния формирующихся кустов и количества завязи на них;

• несвоевременное прищипывание куста: данная ошибка приводит к чрезмерному вытягиванию растения, что грозит для стебля деформациями и повреждениями. Кроме того, часто это приводит к ухудшению нарастания плодов. Во избежание этого после того, как куст достиг среднестатистических размеров сорта, верхушку и все точки роста прищипывают.

Болезни и вредители

Баклажаны могут быть поражены следующими болезнями, борьбу с которыми стоит начинать сразу же после обнаружения симптомов:

1. Фитофтороз. Грибковое заболевание сообщает о себе бурыми пятнами, что напоминает ржавчину. Сначала пятна появляются на нижней части стебля, и быстро распространяется по всему кусту, перебрасывается на плоды. Промедление с процессом лечения приводит к гибели куста. Преодолеть болезнь поможет обработка всех растений (и больных, и здоровых) раствором купороса меди (0,2%) или бордоской жидкости (тоже 0,2%). Антисептическим средством в таком случае выступает зола древесины, которой надо посыпать поражённые участки растения.

2. Табачная мозаика, симптоматика которой заключается в потере листвой окраса, или же появлении на ней зелёных пятен, напоминающих мозаику. Болезнь способна деформировать куст и привести к его гибели, если своевременно не начать борьбу, которая начинается ещё на этапе подготовки семян к посеву. Так, семя баклажан необходимо поместить в 20% раствор соляной кислоты и продержать так 30–40 минут.

   Знаете ли вы? В США, Канаде и Австралии баклажанам дали название eggplant (яичный овощ), поскольку первые баклажаны, завезённые туда в XVIII веке, имели округлую форму и белый цвет, напоминая большие яйца.

   Ещё один этап профилактики — обрызгивание кустов смесью из обезжиренного молока и хозяйственного мыла (20 г мыла на 1 литр молока). Опрыскивать культуру нужно каждые 10–15 дней. Но если болезнь, несмотря на профилактику, атаковала баклажаны, то единственное, что можно сделать — удалить повреждённый куст с теплицы и сжечь его.

3. Чёрная ножка, повреждающая корневую систему растения и приводящая к увяданию и скорой гибели куста. Причина появления грибка, порождающего заболевание, — чрезмерная влажность почвы и густые посадки. Лекарство от чёрной ножки — препарат «Триходермин», раствором которого поливают и опрыскивают больное растение (раствор готовится строго по инструкции). Если лечение не помогло, больной куст нужно удалить, пока грибки из него не перебросились на соседние.

4. Серая гниль, возбудитель которой культура может подцепить из больной почвы, воздуха. Также причиной возникновения заболевания может послужить чрезмерная влажность — как почвы, так и воздуха. О появлении болезни сигнализируют тёмные водянистые пятна, покрывающие листву, стебли и плоды. Пятна быстро увеличиваются и покрываются серым налётом. Борьба заключается в удалении поражённых участков растения и обработке ран древесной золой, а также умеренном поливе кустов тёплой водой.

К вредителям, опасным для баклажанов, относят:

1. Паутинного клеща, главной пищей которого являются соки культуры. В процессе питания клещ обволакивает растение паутиной, что вскоре может привести к его гибели. Прогнать незваного гостя поможет опрыскивание «Фитовермом» (10 мл на 1 литр воды). Обрызгивать нужно два раза, соблюдая интервал 3–7 дней.

2. Колорадского жука. Прожорливое насекомое быстро оставляет от листьев одни стебли. Мера борьбы — ручной сбор взрослого жука и уничтожение личинок.

3. Тлю, против которой также эффективен «Фитоверм» (8 мл на 1 литр воды). Процедуру, как и в случае с паутинным клещом, повторяют спустя 3–7 дней.

4. Тепличную белокрылку, личинки которой высасывают соки из растения, чем приводят к гибели листвы. Устранить такого незваного гостя поможет обработка чесночной настойкой: 150 г измельчённого чеснока заливают холодной водой и настаивают 5 дней. Затем 6 г настойки растворяют в 0,5 л воды и опрыскивают поражённые кусты. Для мотыльков насекомого нужно установить липкие ловушки.

5. Слизнями, которые не прочь полакомиться не только зеленью, но и плодами баклажанов. Для избавления от вредителя необходимо посыпать борозды гашёной известью, к которой можно добавить измельчённый табак.

Особенности выращивания баклажанов в теплице

Баклажаны представляют собой растение рода паслёновых, плодами которого являются большие округлые, грушевидные или цилиндрические ягоды серо-зелёного, тёмно-фиолетового или буро-жёлтого окраса. Культура является достаточно требовательной в уходе, и при несоблюдении основных правил выращивания неприятно удивит отсутствием плодоношения при наличии прекрасного цветения.

Вырастить плодоносящее растение в условиях теплицы — дело непростое даже для опытных огородников.

Для успешной культивации культуры в парнике необходимо строго соблюдать несколько правил:

1. Отсутствие температурных перепадов. Баклажаны очень негативно реагируют на резкие смены температур, поэтому при выращивании рассады следует организовать стабильные световые и температурные показатели, в противном случае растение ответит осыпанием цветов и завязей.
2. Качественная почва. Важную роль в хорошем развитии культуры играет состав почвы. Идеальным вариантом являются лёгкие, питательные, хорошо удобренные грунты, например, смесь перегноя и дерновой земли либо перегноя и торфа.
3. Прогретый грунт. Высаживать рассаду следует в хорошо прогретую почву, которая обеспечит корневой системе растения благоприятные условия для роста.
4. Рыхление почвы. Почва под баклажаны должна быть не только питательной, но и обогащённой кислородом, поэтому её необходимо регулярно взрыхлять, углубляясь в грунт на несколько сантиметров.
5. Полив и подкормки. «Синие» требуют строгого соблюдения схемы полива, иначе цветки начнут опадать. Первое орошение следует осуществлять, спустя 5 дней после посадки в грунт, далее — 1 раз в семь дней. Поливают культуру непосредственно «под куст», следя за тем, чтобы влага не попадала на листву. За сезон подкормку баклажанов нужно производить 3–5 раз в зависимости от состояния кустов. Впервые удобрения вносят через 2 недели после высадки. В качестве подкормок применяют минеральные и органические средства.

Важно! Баклажаны просто «обожают» органические удобрения, однако чрезмерно увлекаться ими нельзя, поскольку они активизируют рост зелени и тормозят развитие плодов.